Promenade historique autour du Palais impérial

Bienvenue pour cette promenade historique autour du Palais impérial. Pendant les deux prochaines heures environ, vous allez suivre les douves, les portes et les murailles de pierre de ce qui fut le château d'Edo, siège des shoguns. Chaque histoire démarre d'elle-même lorsque vous arrivez à une étape, alors marchez dans l'ordre qui vous plaît. Deux étapes se trouvent dans les jardins de l'Est, ouverts seulement en journée. Tout le reste se visite à toute heure. Votre première histoire est ici même. Regardez la longue façade de brique de la gare de Tokyo. Elle a ouvert en 1914, dessinée par l'architecte Tatsuno Kingo, et s'étend sur environ 350 mètres. En mai 1945, un bombardement aérien a détruit ses dômes et la plus grande partie du dernier étage. Après la guerre, on l'a rafistolée sur deux niveaux, avec de simples toits anguleux, et dans les années 1980, on a envisagé de la démolir. Des habitants se sont mobilisés pour la sauver. En 2012, elle a rouvert telle qu'elle était en 1914, dômes compris. Observez bien le dernier étage. Les nouvelles briques ont été cuites spécialement pour s'accorder avec les anciennes, en dessous.

Vous êtes sur Gyōkō-dōri, la large avenue qui relie la gare de Tokyo au palais. Gyōkō signifie le voyage d'un empereur, et c'est exactement pour cela qu'elle a été construite. Après le grand séisme de 1923, Tokyo était en reconstruction, et cette avenue a été tracée entre 1924 et 1926 pour les trajets de l'empereur entre son palais et la gare. Elle a encore un rôle cérémoniel. Quand un nouvel ambassadeur arrive au Japon, il descend cette avenue depuis la gare dans un carrosse tiré par des chevaux, pour aller présenter ses lettres de créance à l'empereur. La plupart des carrosses ont une centaine d'années. Très peu de pays accueillent encore les diplomates de cette façon. Par mauvais temps, une limousine remplace le carrosse. Regardez le milieu de l'avenue. La voie centrale était autrefois réservée aux seuls trajets impériaux et aux carrosses des ambassadeurs. Depuis 2010, vous pouvez vous aussi y marcher, sauf au passage d'un cortège. Les arbres de chaque côté sont des ginkgos, l'arbre officiel de Tokyo. Et si vous regardez du côté de la gare, vous verrez sa façade de brique parfaitement encadrée au bout de l'avenue.

Vous êtes dans le parc des fontaines de Wadakura, en bordure de l'ancien domaine du château. Le nom Wadakura vient des entrepôts, ou kura, qui se dressaient autrefois près de la porte située ici. Les entrepôts ont disparu depuis longtemps, mais le nom est resté. Les fontaines sont bien plus récentes, et elles ont été une sorte de cadeau de mariage. Le parc a été aménagé en 1961 pour célébrer le mariage du prince héritier, futur empereur Akihito. Plus de trente ans plus tard, il a été rénové pour le mariage de son fils, l'empereur actuel. Regardez la forme des jets d'eau. Ils évoquent le chrysanthème, la fleur de l'emblème impérial. Le soir, les fontaines sont éclairées par en dessous. Tournez-vous maintenant vers l'ouest, de l'autre côté des douves. À l'angle de la vieille muraille de pierre se dresse une tourelle blanche à deux niveaux. C'est Tatsumi-yagura, une tour de guet de l'époque du château, et la seule qui subsiste dans cette enceinte extérieure. Avec la muraille et l'eau à ses pieds, elle vous donne une bonne idée de l'aspect du château d'Edo vu depuis la ville.

Entre les tours de bureaux d'Ōtemachi se trouve une petite parcelle tranquille. C'est le Kubizuka, le tertre de la tête de Taira no Masakado. Masakado était un guerrier qui se révolta contre le gouvernement au dixième siècle et se proclama nouvel empereur. Il fut tué, et sa tête fut exposée à Kyoto. Selon la légende, elle refusa de mourir. Pendant des mois, ses yeux restèrent ouverts et elle réclamait son corps à grands cris pour reprendre le combat. Puis elle s'envola vers l'est et retomba ici même. Des siècles plus tard, le ministère des Finances s'installa sur ce site. Après le séisme de 1923, le tertre fut aplani pour faire place à des bureaux provisoires. En moins de deux ans, le ministre des Finances et d'autres fonctionnaires étaient morts, et la rumeur d'une malédiction se répandit. On érigea vite une pierre commémorative. En 1940, la foudre mit le feu au bâtiment du ministère. Après la guerre, un bulldozer qui déblayait le terrain se serait renversé, tuant son conducteur. Même l'administration fiscale nationale, qui raconte elle-même cette histoire, affirme que la malédiction ne peut pas être prouvée. Mais regardez autour de vous. Le tertre est toujours là, et la ville s'est construite tout autour.

Devant vous, de l'autre côté du pont, se trouve Ōte-mon, la porte principale du château d'Edo. C'était l'entrée du monde du shogun. Les envoyés impériaux arrivaient par ici, le shogun lui-même y passait, et les grands seigneurs, les daimyō, franchissaient ce pont quand ils venaient se présenter au château. La porte devait impressionner, mais aussi piéger. Regardez bien : il s'agit en réalité de deux portes. D'abord une plus petite, puis, placé à angle droit derrière elle, un grand pavillon d'entrée à deux niveaux. Quiconque forçait la première porte se retrouvait enfermé dans une cour carrée, sous le tir des défenseurs postés en hauteur. Le pavillon que vous voyez n'est pas d'origine. Il a brûlé lors d'un bombardement en avril 1945 et a été reconstruit dans les années 1960. À l'intérieur, au-delà de la porte, on conserve un ornement de l'ancien toit, un poisson mythique daté de 1657. Aujourd'hui, Ōte-mon est l'entrée principale des jardins de l'Est, ouverts en journée. Mais quelle que soit l'heure, arrêtez-vous un instant sur le pont. C'est la vue qu'avaient les daimyō à leur arrivée.

Vous vous trouvez à l'endroit où passait autrefois l'un des couloirs les plus célèbres de l'histoire du Japon. Cherchez la petite borne de pierre parmi les arbres. Il ne reste rien d'autre, mais en 1701, un passage en bois d'une cinquantaine de mètres s'étendait ici, ses portes coulissantes peintes de pins. Il menait à la salle où le shogun recevait ses seigneurs. Dans le château, il était strictement interdit de dégainer une lame. Pourtant, ici même, au printemps 1701, Asano Naganori, seigneur d'Akō, tira son sabre court et frappa Kira Yoshinaka, le fonctionnaire chargé de lui enseigner l'étiquette de la cour. Kira l'avait insulté une fois de trop. Kira survécut, blessé. Asano reçut l'ordre de se donner la mort le jour même. Ses samouraïs devinrent des rōnin, des guerriers sans maître. Près de deux ans plus tard, par une nuit d'hiver, quarante-sept d'entre eux prirent d'assaut la maison de Kira et le tuèrent. Le shogunat ne savait pas s'il fallait admirer leur loyauté ou punir leur crime. Finalement, ils furent autorisés à mourir de leur propre main, une mort honorable plutôt qu'une exécution. Leur histoire est devenue Chūshingura, encore aujourd'hui l'un des récits de loyauté les plus connus du Japon. Tout a commencé sur ce petit bout de terrain.

Levez les yeux vers la grande plateforme de granit devant vous. C'est le Tenshudai, la base du donjon du château. C'est tout ce qui reste du plus haut donjon jamais construit au Japon. Le château d'Edo a eu trois donjons en une trentaine d'années. Le dernier fut achevé dans les années 1630. Puis, en 1657, le grand incendie de Meireki ravagea la ville. Des braises entrèrent par une fenêtre restée ouverte, et le donjon brûla entièrement. Le seigneur de Kaga fit aussitôt construire une nouvelle base de pierre. C'est celle que vous voyez. Mais la tour ne fut jamais rebâtie. L'oncle du shogun fit valoir que les donjons ne remontaient qu'au seigneur de guerre Oda Nobunaga, qu'ils servaient peu à la défense, et que l'argent était nécessaire pour reconstruire Edo. Le Japon était en paix, et la paix l'emporta. Regardez les angles, faits d'énormes blocs de pierre claire. Au sud d'ici, sur la grande pelouse, se trouvait l'Ōoku, les appartements intérieurs du shogun, où vivait une nombreuse maisonnée de femmes. Le shogun était le seul homme autorisé à y entrer. Quand il venait, des clochettes retentissaient le long d'un couloir pour qu'on lui ouvre la porte verrouillée.

Devant vous se trouve Hirakawa-mon, la porte de derrière du château. Les servantes de l'Ōoku, les appartements des femmes du shogun, entraient et sortaient par ici, ainsi que les fonctionnaires du château pour les affaires courantes. Mais cette porte avait aussi un rôle plus sombre. Une deuxième porte, plus petite, servait à sortir les morts et à emmener ceux qui étaient tombés en disgrâce. On dit qu'en 1701, le seigneur Asano Naganori est sorti par ici pour aller se donner la mort, après avoir dégainé son sabre dans le château. Remarquez comme les portes sont placées à angle droit l'une par rapport à l'autre. Un ennemi qui forçait la première devait tourner dans un espace carré et exigu, sous les défenseurs postés au-dessus. De nombreuses portes du palais suivent ce plan, appelé masugata. Avant de repartir, regardez les poteaux du pont. Leurs chapeaux de bronze, appelés giboshi, portent gravés des noms d'ères du début du dix-septième siècle. Le pont en bois est moderne, mais certains de ces chapeaux sont là depuis environ quatre cents ans. Peu de choses à Tokyo sont restées en place aussi longtemps.

Devant vous se trouve Kitahanebashi-mon, la porte nord qui menait au cœur du château. Son nom signifie la porte du pont-levis nord, et pendant la majeure partie de l'époque d'Edo, le pont était vraiment maintenu relevé. Seuls quelques mètres en ont jamais formé un vrai pont. Le reste est une étroite chaussée de terre, avec de l'eau de chaque côté. Jetez un œil des deux côtés : vous verrez deux douves rejoindre la chaussée, l'une vers l'est, l'autre vers l'ouest. Pourquoi tant de précautions ? Si vous aviez franchi cette porte au dix-septième siècle, vous vous seriez retrouvé presque au pied du donjon principal. C'était le point le plus important des défenses nord du château, et la sortie la plus courte depuis le donjon et les appartements privés du shogun. Certains disent qu'elle servait de voie de fuite au shogun lui-même. Le pont-levis a été fixé il y a longtemps. Mais regardez en haut de la porte. Les ferrures qui actionnaient autrefois le mécanisme de levage sont toujours là. Elles rappellent que ce coin tranquille fut l'une des portes les mieux surveillées du château.

Vous êtes à Shimizu-mon, une porte qui garde cet angle du château depuis 1658. Cherchez les ferrures métalliques sur la porte extérieure. L'une d'elles porte gravée cette année-là, quand la porte fut reconstruite après le grand incendie de Meireki. La porte a donné son nom à une branche de la famille régnante Tokugawa. À partir de 1759, la branche Shimizu vécut juste derrière ces murs. On dit qu'en 1862, une princesse impériale en route pour épouser le shogun passa par ici avec son cortège nuptial. Quand l'ère des shoguns prit fin, les soldats de la Garde impériale s'installèrent dans des casernes de l'autre côté. À partir de 1904, la porte resta fermée. Elle le resta soixante ans, jusqu'à sa réouverture pour les Jeux olympiques de Tokyo de 1964. En passant, remarquez le virage serré entre la porte extérieure et la porte intérieure. Ce petit espace carré, appelé masugata, était conçu pour piéger les assaillants et les ralentir. Aujourd'hui, il vous fait simplement marquer une pause, et c'est le bon moment pour lever les yeux vers le vieux bois et la pierre.

Vous êtes à Tayasu-mon, la plus ancienne porte encore debout dans les jardins extérieurs du palais. Une inscription sur ses ferrures la date de 1636. Comme beaucoup de portes du château, elle est en réalité double : une porte extérieure basse, puis un virage serré vers une porte plus haute, placée à angle droit. Les assaillants se seraient retrouvés pris entre les deux. Au-delà de la porte s'élève un bâtiment très différent, le Nippon Budokan. Il a ouvert en 1964, construit pour les épreuves de judo des Jeux olympiques de Tokyo, la première fois que le judo figurait aux Jeux. Deux ans plus tard, il accueillit quelque chose de nouveau. À l'été 1966, les Beatles y donnèrent cinq courts concerts, premier groupe de rock à se produire dans la salle. Tout le monde n'était pas ravi. Des critiques estimaient qu'un groupe pop occidental souillerait une salle bâtie pour les arts martiaux, et des manifestants de droite firent entendre leur colère. Les concerts eurent bien lieu, et depuis, le Budokan accueille de la musique. Alors, en passant, pensez aux deux sortes de visiteurs que cette porte a vus : des samouraïs au dix-septième siècle, et des fans des Beatles en 1966.

Vous êtes sur la promenade de Chidorigafuchi, un chemin d'environ 700 mètres le long de l'une des douves du palais. Chidori signifie pluvier, un petit oiseau échassier. Certains disent que le nom vient de la forme de la douve, qui se plie en V comme les ailes d'un oiseau. D'autres disent qu'il évoque simplement les nombreux oiseaux qui s'y rassemblaient en hiver. Cette eau n'a pas été creusée de toutes pièces. Lors de l'agrandissement du château d'Edo, on a barré une petite vallée fluviale pour en faire une douve. Regardez comme elle s'éloigne en courbe, en suivant le tracé de cette ancienne vallée. Aujourd'hui, Chidorigafuchi est l'un des lieux préférés de Tokyo pour admirer les cerisiers en fleurs. Plus d'une centaine de cerisiers bordent le chemin, leurs branches penchées au-dessus de l'eau, et à la saison des fleurs, des barques glissent en dessous. Juste de l'autre côté du chemin se trouve un lieu plus paisible. Le cimetière national de Chidorigafuchi, ouvert en 1959, abrite les restes de morts de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale dont les noms sont inconnus. Il sert de tombe à ceux qui n'avaient pas de sépulture familiale où retourner.

Vous êtes devant Hanzōmon, une porte nommée d'après un homme à la réputation redoutable. Hattori Hanzō servait la famille Tokugawa, et sa maison se trouvait autrefois à côté de cette porte. Sous le commandement de la famille Hattori, des hommes d'Iga, une région célèbre pour ses ninjas, aidaient à garder le château d'Edo. Plus de deux cents d'entre eux vivaient juste à l'extérieur, et jusqu'en 1943, ce quartier s'appelait encore Iga-chō, le quartier d'Iga. Selon la légende, la porte avait aussi une fonction secrète. Si Edo tombait, le shogun pouvait s'éclipser par ici et fuir vers l'ouest par la route de Kōfu. Personne ne peut le prouver, mais on comprend facilement pourquoi l'histoire est restée. Regardez la porte, de l'autre côté du pont de terre. Elle est sobre comparée aux grandes entrées ailleurs, et pourtant c'est aujourd'hui l'une des plus importantes. Derrière elle s'étend le jardin Fukiage, où vivent l'empereur et l'impératrice, et c'est la porte que la famille impériale utilise le plus. Voilà pourquoi un poste de police monte la garde et le public ne peut pas entrer. Une dernière trace de Hanzō : la ligne de métro voisine, ouverte en 1978, porte elle aussi son nom.

Vous êtes à Sakurada-mon, et par un matin de neige de 1860, cette porte fut le théâtre d'un meurtre qui ébranla le shogunat. Ii Naosuke était le principal ministre du shogun. Deux ans plus tôt, il avait signé un traité commercial avec les États-Unis sans l'accord de l'empereur, puis écrasé ses détracteurs lors d'une purge qui toucha plus d'une centaine de personnes. De nombreux samouraïs étaient furieux. Le matin du 24 mars 1860, Ii quitta sa résidence, à quelques centaines de mètres seulement, avec un cortège d'environ soixante hommes. La neige tombait. Juste devant cette porte, dix-huit assaillants, pour la plupart des samouraïs sans maître venus de Mito, se ruèrent sur le cortège. Un coup de feu fut tiré dans son palanquin, et Ii fut tué avant d'atteindre le château. Le shogunat garda sa mort secrète pendant environ un mois. Mais le mal était fait, et huit ans plus tard, les shoguns avaient disparu. Regardez l'espace carré entre la porte extérieure et la porte intérieure, conçu pour piéger les assaillants. Puis regardez de l'autre côté de la rue. Le bâtiment d'en face est le siège de la police de Tokyo, c'est pourquoi Sakuradamon est devenu un surnom de la police elle-même.

Devant vous s'offre l'une des vues les plus célèbres du palais. Mais le pont que la plupart des gens prennent pour Nijūbashi n'est pas le bon. Le pont de pierre le plus proche, avec ses deux arches élégantes, a été construit en 1887. Regardez comme les arches se reflètent dans l'eau. Elles dessinent une forme de lunettes, c'est pourquoi les habitants l'appellent Meganebashi, le pont des lunettes. Le vrai Nijūbashi est le pont de fer, plus en arrière. Son nom signifie pont double, et il vient du pont de bois qui se trouvait là à l'époque d'Edo. Les douves étaient si profondes que ses supports furent construits sur deux étages, l'un au-dessus de l'autre. Le pont de bois a disparu depuis longtemps. Le premier pont de fer fut coulé en Allemagne en 1888, et celui que vous voyez date de 1964. Au-dessus, cherchez la tour blanche sur la muraille. C'est Fushimi-yagura, qui aurait été apportée ici depuis le château de Fushimi, près de Kyoto. Ces ponts restent fermés presque toute l'année. Ce n'est que le 2 janvier et le jour de l'anniversaire de l'empereur que la foule les traverse, pour voir l'empereur saluer le public depuis un balcon du palais.

Regardez de l'autre côté des douves, vers la porte blanche sur la rive opposée. C'est Sakashita-mon, et son nom signifie la porte au pied de la pente. Aujourd'hui, c'est une entrée de service de l'Agence de la Maison impériale, l'administration qui gère la vie de la famille impériale, et elle est normalement fermée au public. En 1862, cette porte fut témoin d'une seconde attaque, deux ans seulement après l'assassinat de Sakurada-mon. Cette fois, la cible était Andō Nobumasa, l'un des conseillers principaux du shogun. Il avait œuvré à rapprocher le shogunat et la cour impériale, et avait aidé à organiser le mariage d'une princesse impériale avec le shogun. Pour certains samouraïs, c'était une trahison. Six hommes de Mito attaquèrent son cortège ici. Andō fut blessé au dos et s'enfuit seul dans le château. Les six assaillants moururent. Andō survécut, mais en quelques mois, il fut démis de ses fonctions. Une fois encore, le shogunat parut plus faible qu'avant. Un dernier détail : la porte n'est plus orientée comme autrefois. Lors de sa reconstruction en 1887, elle a été tournée de quatre-vingt-dix degrés par rapport à sa direction d'origine.

De l'autre côté des douves, devant vous, se trouve Kikyō-mon. Kikyō désigne la campanule japonaise, et la porte doit sans doute son nom à l'emblème en forme de campanule d'Ōta Dōkan, le guerrier dont la résidence se dressait jadis sur la colline derrière. Regardez les tuiles rondes au bout du toit, vous y apercevrez peut-être cet emblème. À l'époque d'Edo, c'était l'une des deux seules portes par lesquelles les grands seigneurs pouvaient entrer avec leurs cortèges. Aujourd'hui, c'est là que se rassemblent les visiteurs pour les visites guidées du domaine du palais. Regardez maintenant le long de la muraille. À l'angle se dresse Tatsumi-yagura, une tour à deux niveaux nommée d'après sa position au sud-est du centre du château. C'est la dernière tour d'angle du château d'Edo encore debout. Endommagée lors du séisme de 1923, elle a été reconstruite à l'identique. Plus loin, vous distinguez une tour plus haute, à trois niveaux. C'est Fujimi-yagura, la tour d'où l'on contemple le mont Fuji. Après l'incendie du donjon principal en 1657, qui ne fut jamais reconstruit, cette tour devint le symbole du château. Autrefois, par temps clair, on pouvait voir le mont Fuji depuis ses fenêtres.

Vous êtes au milieu des pins noirs du Kōkyo Gaien, le grand jardin extérieur du palais. Il y en a environ deux mille, et leur plantation a commencé en 1888. Voici la surprise. Jusqu'en 1593, vous auriez été dans la mer. Toute cette esplanade était une anse de la baie d'Edo. Lors de l'agrandissement du château, l'anse fut comblée et de nouvelles terres furent créées. À l'époque d'Edo, ces terres nouvelles étaient bordées par les demeures des hauts fonctionnaires du shogun, les conseillers principaux qui dirigeaient le gouvernement. À l'ère Meiji, les demeures furent rasées, et les pelouses et les pins prirent leur place. En 1949, le jardin fut ouvert à tous comme parc national. Avant que l'anse ne soit comblée, des pins noirs poussaient très probablement le long de son rivage. D'une certaine façon, ces arbres font donc revivre un littoral disparu il y a plus de quatre cents ans. Regardez les pins autour de vous, bas et étalés contre le ciel. Puis regardez au-delà, vers les tours de Marunouchi. Un ancien rivage, les demeures des fonctionnaires samouraïs et le Tokyo moderne, le tout dans une seule vue.

Levez les yeux vers le samouraï à cheval. C'est Kusunoki Masashige, un guerrier du quatorzième siècle, longtemps présenté comme le grand modèle de loyauté du Japon. Kusunoki aida l'empereur Go-Daigo à renverser le shogunat de Kamakura. La statue le montre la tête inclinée, saluant l'empereur à son retour d'exil en 1333. Trois ans plus tard, Kusunoki reçut l'ordre de livrer bataille à Minatogawa contre une armée bien plus nombreuse. Il pensait que le plan échouerait, et il le dit. Il y alla quand même. À la fin, il ne restait que soixante-treize de ses sept cents cavaliers, et son frère et lui se donnèrent la mort. Selon la légende, leur dernier souhait fut de renaître sept fois pour servir leur pays. À la fin du dix-neuvième siècle, il fut de nouveau honoré, avec un sanctuaire et le plus haut rang de la cour. Cette statue fut offerte par l'entreprise Sumitomo, coulée avec le cuivre de sa mine de Besshi, et inaugurée ici en 1900. Plusieurs artistes y travaillèrent pendant des années, et la tête est l'œuvre du sculpteur Takamura Kōun. Regardez son visage, incliné devant l'empereur. C'est un portrait du devoir, placé juste devant le palais.

Vous êtes à l'endroit où se dressait autrefois Babasaki-mon. Il ne reste rien de la porte, et la raison en est triste. La porte fut construite en 1629 sous la forme d'un masugata solidement défendu, un enclos de murs entre deux portes. Son nom vient de baba, un terrain d'équitation. En 1635, le shogun Iemitsu regarda des envoyés de Corée faire une démonstration d'équitation sur un terrain aménagé ici, et le quartier prit le nom de ce spectacle. Près de trois cents ans plus tard, en 1904, la foule se pressa par ici pour fêter une victoire dans la guerre contre la Russie. Les murs étroits de la porte devinrent un piège. Des gens furent écrasés, et vingt personnes moururent. Ensuite, les murs et le pont furent démolis, et une large route fut construite à leur place. Regardez la route autour de vous, et les douves avec leurs murailles de pierre qui s'étirent vers le nord. C'est tout ce que le vieux château a laissé ici. C'est ainsi que se termine notre promenade. Merci de nous avoir accompagnés. Si vous avez écouté toutes les histoires, vous avez fait le tour complet du château d'Edo. Sinon, les autres étapes vous attendent sur la carte. Dans tous les cas, les douves séparent toujours le palais de la ville.