Bronnoysund - Sandnessjoen

À l'horizon occidental s'élève Torghatten, tel un chapeau géant sculpté par la nature elle-même. Un large trou traverse la montagne. On dirait presque un portail vers un conte de fées, ou un œil surveillant la côte – tel l'Œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. La montagne culmine à 258 mètres de haut, et le trou mesure plus de 160 mètres de long, 20 mètres de large et 35 mètres de haut. On peut clairement l'apercevoir depuis le navire et il fascine visiteurs et scientifiques depuis des générations. Selon la légende, le trou se forma lorsque le troll des montagnes Hestmannen, pris de rage, décocha une flèche sur la belle Lekamøya. Le roi des montagnes de Sømna, voyant ce qui allait se passer, jeta son immense chapeau entre eux pour la protéger. La flèche transperça le chapeau, créant le trou. À cet instant précis, le soleil se leva et, comme dans toute magie troll, le chapeau se transforma en pierre. Les géologues proposent une version différente. Ils pensent que le trou a été creusé lors de la dernière période glaciaire, lorsque la fonte des eaux et des glaces a lentement érodé une partie fragile de la montagne. Quelle que soit votre version, Torghatten reste l'un des sites les plus marquants et les plus reconnaissables de toute la côte norvégienne. Un lieu où nature et mythe se rencontrent.

En regardant vers l'est, en direction du continent, on peut désormais apercevoir le pont Helgeland s'étirer telle une élégante voile au-dessus du détroit. Avec ses tours élancées et ses câbles majestueux, c'est plus qu'une simple route sur le fjord : c'est un monument où design et ingénierie se rencontrent, mêlant harmonieusement béton, acier et un magnifique paysage côtier. Inauguré en 1991, le pont relie le continent à l'île d'Alsta et à la ville de Sandnessjøen. C'est l'un des plus longs ponts à haubans de Norvège, avec une travée principale de 425 mètres et une longueur totale de près d'un kilomètre. Pour beaucoup, le pont Helgeland est plus qu'une simple structure. Il marque la porte d'entrée vers la côte ouest, ouvrant sur un monde de montagnes, d'îles et d'aventures. Et vu de la mer, on comprend aisément pourquoi on l'appelle souvent « la porte d'entrée du Helgeland » : un portail vers la vie quotidienne et des expériences inoubliables.

À l'ouest, on aperçoit la grande et fertile île de Dønna, habitée depuis l'âge de pierre. Au cœur de l'île se trouvent la ferme de Dønnes et l'église de Dønnes, une église en pierre du XIIIe siècle. Sous l'église se trouve une ancienne chambre funéraire, lieu de repos des nobles et des propriétaires terriens. La ferme propose hébergement et restauration locale, ce qui en fait une destination prisée pour ceux qui recherchent un mélange d'histoire et de tranquillité. Dønna est idéale pour le vélo, le kayak, les promenades côtières et les expériences culinaires. Vous pouvez traverser les villages et les terres agricoles à vélo, ou pagayer à travers les détroits et les criques étroites avec vue sur les montagnes et le large. C'est une île qui vous invite à être présent, parmi les gens, les histoires et la nature, vivant côte à côte. L'île est reliée par ferry de Bjørn à Sandnessjøen et Løkta, et par un pont à Herøy. C'est aussi là que vivent les légendaires Dønnamannen, mais c'est une autre histoire. Restez connectés !

Nous passons maintenant par Torgar, à l'ouest, l'un des plus anciens centres de pouvoir connus de la côte du Helgeland. À l'époque viking, une grande ferme influente s'y trouvait, probablement dirigée par un chef local qui exerçait son autorité sur les villages environnants. Torgar est mentionnée dans les sagas comme un important centre commercial, religieux et gouvernemental. Olav Haraldsson, plus tard connu sous le nom de Saint Olav, arriva ici en 1028 lors de son voyage vers le nord après avoir été chassé du trône. Selon les sagas royales de Snorre, il rencontra l'hostilité. En réponse, il aurait incendié la ferme et puni ceux qui avaient soutenu ses ennemis. Aujourd'hui, vous découvrirez un paysage ouvert portant les traces d'une ancienne occupation. L'endroit est peut-être calme aujourd'hui, mais le sol porte encore le poids de l'histoire. On raconte que le nom de Torgar aurait donné naissance à l'île Torget et à la montagne Torghatten.

Le pont de Brønnøysund s'étend élégamment sur le détroit, reliant le continent aux îles à l'ouest de la ville. Long de plus de 550 mètres, il offre une vue imprenable aux automobilistes comme aux piétons. Il ne s'agit pas seulement d'un lien pratique entre Brønnøysund et les îles : c'est aussi un monument imposant et imposant offrant des paysages à couper le souffle. Certains disent que, par temps clair, on peut voir jusqu'à Rome. Mais lorsque le vent souffle et que la pluie s'abat, traverser le pont peut ressembler à une aventure déjantée. L'expérience est gratuite, bien sûr, mais déconseillée aux personnes souffrant du vertige. À l'ouest se trouvent des îles comme Hestøya, Klubbøya et Torget, cette dernière connue pour la célèbre montagne Torghatten et son immense trou traversant. Ces îles abritent des fermes, de petits ports et des sites de randonnée prisés. Nombre d'entre elles sont encore habitées et vivent de l'agriculture, de la pêche et du tourisme. En passant sous le pont, ne le considérez pas seulement comme un exploit d’ingénierie, mais comme une bouée de sauvetage vitale qui maintient les communautés insulaires connectées et prospères.

Nous accosterons bientôt à Sandnessjøen, une ville compacte et animée où vous pourrez découvrir l'histoire viking, le street art et la vue sur la mer, le tout à quelques pas du port. Juste derrière le centre-ville se trouve le siège historique du chef de clan à Sandnes, un site lié à l'ère viking et aux anciennes sagas nordiques. Vous y découvrirez des personnages comme Sigrid de Sandnes et Torolv Kveldulvson, dont les noms résonnent dans l'histoire médiévale norvégienne. Si vous aimez les arts visuels, longez le port vers le sud. En chemin, vous découvrirez des œuvres de street art vibrantes peintes par des artistes internationaux sur les bâtiments locaux. Continuez vers le centre-ville et découvrez dans le parc des sculptures en bronze de Skule Waksvik, immortalisant Petter Dass, Sigrid de Sandnes et Skule Storheill, héros de la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de la ville se trouve Kulturbadet, un centre culturel moderne proposant une piscine, une bibliothèque, un cinéma, une galerie et une école d'art et de culture locale – un espace d'activités, de réflexion et de partage. Sandnessjøen se découvre facilement à pied. Ici, le passé rencontre le présent, l'art et l'histoire nichés entre mer et montagnes.

Nous nous apprêtons à accoster à Brønnøysund, une charmante ville côtière au centre animé, à quelques pas de la jetée. Vous y trouverez boutiques, restaurants, cafés, hébergements et un agréable port avec vue sur l'archipel environnant. Brønnøysund s'est développée grâce au commerce, au transport maritime et à la pêche, mais elle est aujourd'hui surtout connue pour abriter le Centre d'enregistrement de Brønnøysund, un pôle national de services publics numériques. La ville est suffisamment petite pour offrir une atmosphère intime, mais suffisamment grande pour offrir tout ce dont un voyageur peut avoir besoin, que vous souhaitiez faire des achats locaux, déguster des fruits de mer frais ou passer la nuit dans un hôtel avec vue sur le détroit. Brønnøysund est également un point de départ idéal pour des excursions à Torghatten, au jardin d'herbes aromatiques de Hildurs ou aux îles Vega. C'est véritablement la porte d'entrée de la côte du Helgeland, une ville où la mer a toujours été au cœur de la vie.

Avez-vous entendu parler des Sept Sœurs ? Si vous regardez vers le continent, vous pouvez les voir toutes. Sept sommets s'élèvent telle une colonne vertébrale ondulante au-dessus de Sandnessjøen : puissants, élégants et magnifiquement alignés. S'étendant sur 20 kilomètres, chacun des sept sommets culmine à plus de 900 mètres. Ils sont un monument emblématique de la côte du Helgeland, inspirant artistes, randonneurs et conteurs. La légende raconte que les sœurs étaient sept des huit filles du puissant mont Suliskongen, au nord. Il était très strict, et un jour, les huit filles s'enfuirent vers le sud. Bientôt, le mont Hestmannen les repéra et les poursuivit, espérant capturer l'une des belles sœurs. Les filles coururent aussi vite qu'elles le purent, mais finalement, sept d'entre elles furent si fatiguées qu'elles s'allongeèrent sur l'île d'Alsten, s'endormirent et se transformèrent en pierre. La dernière sœur a couru plus au sud et ne s'est arrêtée qu'à Torghatten, près de Brønnøysund – mais c'est une autre histoire. Ces montagnes sont des destinations de randonnée prisées, et certains aventuriers visent à conquérir les sept en une seule journée – un exploit connu sous le nom de « Sept Sœurs en une journée ». Mais nul besoin de les gravir pour être impressionné. Même de loin, qu'ils soient baignés de soleil ou enveloppés de brume, les sommets dégagent quelque chose de grandiose et de mythique. Et que se passerait-il s'ils se réveillaient un jour ? Qui sait. Qu'en pensez-vous ?

Nous passons maintenant devant l'île d'Herøy, un vaste archipel composé de milliers d'îles. Ici, vous pouvez pêcher, nager, savourer la cuisine locale, bronzer sur les rochers lisses du littoral ou pagayer à travers un magnifique paysage marin. Vous y trouverez même des plages de sable blanc dont beaucoup ne rêvent que, le tout avec les Sept Sœurs à l'horizon. Sur l'île principale se dresse l'église d'Herøy, souvent appelée « cathédrale d'Herøy », une église en pierre du XIIe siècle qui témoigne de la puissance et de la foi d'autrefois. À proximité se trouvent les vestiges d'un monastère et d'anciens lieux de commerce, signes qu'Herøy a longtemps été un centre de voyages et de vie spirituelle. Ce magnifique royaume insulaire vous rapproche des éléments. La région abrite une faune et une flore abondantes, et la pêche y est excellente. Herøy est également un point de départ populaire pour le kayak, le vélo et les excursions d'île en île. Plus de huit ponts relient les îles, contribuant ainsi au dynamisme et à la vitalité des communautés. Chaque année, des événements locaux comme des revues de théâtre et le festival Herøy Days attirent aussi bien les résidents que les visiteurs.

En longeant le continent, vous apercevez Mosfjell et Tilremshatten. Nichée sous ces sommets protecteurs se trouve l'une des plus charmantes escales de la côte du Helgeland : l'Urterarium d'Hildurs. Mais cette ferme est loin d'être ordinaire. Depuis des générations, la famille Toft crée un havre de verdure empreint de senteurs, de saveurs et de patrimoine culturel. Aujourd'hui, c'est un jardin aromatique et sensoriel vivant, avec serres, galeries d'art, cave à vin et restaurant. Plus de 200 herbes et plantes ornementales différentes y poussent, cultivées avec passion et un savoir-faire approfondi. À proximité, vous découvrirez deux vestiges culturels fascinants : un grand tumulus et un mystérieux triangle de pierre précisément aligné avec les points cardinaux. Les archéologues pensent qu'il s'agissait peut-être d'un site païen dédié aux rituels de fertilité. Vous verrez également les ruines de l'église Saint-Knut datant du Moyen Âge ; et, croyez-le ou non, des services religieux y sont encore célébrés aujourd'hui. Même depuis le bateau, on peut imaginer cet endroit comme un jardin d'Eden du nord, où les hommes et les plantes vivent côte à côte depuis des générations, en harmonie avec la nature et la tradition.

En regardant vers le continent, vous apercevez maintenant la baie où se trouvent l'église d'Alstahaug et le musée Petter Dass. C'est ici que le poète, écrivain et prêtre Petter Dass a vécu et travaillé. Né sur l'île d'Herøy, juste de l'autre côté du fjord, en 1647, il avait des racines familiales écossaises. Il fut inhumé ici, à l'église d'Alstahaug, en 1707. Cette magnifique église en pierre date du XIIe siècle et était un centre religieux et culturel majeur de la région. Au XVIIe siècle, c'est ici que Petter Dass prêchait la parole de Dieu, non seulement en chaire, mais aussi à travers ses propres hymnes et écrits. Sa poésie mêlait foi, nature et vie quotidienne, offrant réconfort et identité aux communautés côtières confrontées aux rudes conditions nordiques. Son œuvre la plus célèbre est La Trompette du Nordland, un hommage lyrique à la région et à ses habitants. À côté de l'église se trouve le musée Petter Dass, conçu par le célèbre cabinet d'architectes Snøhetta et parfaitement intégré au paysage. Ce musée est à la fois un lieu culturel et un lieu de réflexion, proposant des expositions permanentes et temporaires sur la poésie, la foi et l'histoire de la côte. Pour en savoir plus, pensez aux Journées Petter Dass, qui ont généralement lieu en juin, où vous pourrez découvrir l'art, la littérature et la musique dans ce cadre pittoresque et chargé d'histoire.

Ici, entre des milliers d'îles et le continent, s'étend le royaume de la morue ! Dans les eaux froides et riches en nutriments qui bordent la côte du Helgeland, la morue a toujours été l'une des ressources les plus vitales : pour l'alimentation, le commerce et la survie. La morue prospère dans les fjords, les détroits et les chenaux profonds du plateau continental. Elle s'approche des côtes pour se nourrir, frayer et grandir. L'homme vit de ces eaux depuis des millénaires, et la morue, en particulier la morue séchée, est l'une des exportations les plus importantes de la Norvège depuis le Moyen Âge. Il existe deux principaux types de morue : la morue côtière, qui reste près des côtes, et le skrei, une morue migratrice qui fait le voyage depuis la mer de Barents pour frayer ici. Une morue adulte peut mesurer plus d'un mètre de long et peser plus de 20 kilos. Aujourd'hui, la pêche est à la fois un mode de vie et une industrie majeure. Des bateaux de toutes tailles partent de ports comme Herøy, Dønna, Vega et Sandnessjøen, certains utilisant des lignes à main et des palangres, d'autres des filets et des casiers. Ici, la morue est préparée de multiples façons : bouillie, frite, séchée ou même trempée dans de la lessive. Chaque partie du poisson est utilisée : œufs, foie, tête et même les yeux ; elle est souvent servie avec des pommes de terre, du pain plat et du beurre. C'est un véritable goût de la côte, et la morue nage probablement juste en dessous de vous en ce moment même.

Sur la côte du Helgeland, la météo est omniprésente, surtout ici, entre mer ouverte et îles dispersées. L'océan rythme le temps et le temps peut changer en quelques minutes : soleil, pluie, calme et tempête, le tout dans la même journée. Nous sommes maintenant dans la commune d'Alstahaug, qui bénéficie d'un climat côtier typique avec des étés frais, des hivers doux et des changements brusques. La température annuelle moyenne est d'environ 6,2 °C. La journée la plus chaude jamais enregistrée a été un record exceptionnel de 33,1 °C à Tjøtta en 2019. La plus froide ? -21 °C à Sandnessjøen en 1966. Les précipitations annuelles dépassent 1 300 mm, la plupart sous forme de fortes pluies. Lorsque des systèmes dépressionnaires arrivent de l'Atlantique, la vitesse du vent peut atteindre la force d'un ouragan. Lors d'une tempête en 1971, les rafales ont atteint 40 mètres par seconde, soit environ 140 km/h. Les journaux ont plus tard rapporté des hangars à bateaux emportés par la mer, des bateaux rejetés sur le rivage et des mâts de drapeaux craquant comme des allumettes. Mais entre les tempêtes, des moments de calme et de lumière apparaissent. La lumière change, le paysage respire, et on comprend pourquoi les gens vivent ici – et pourquoi tant reviennent. Sur la côte du Helgeland, le climat n'est pas seulement une chose à subir. C'est une chose à vivre.

Imaginez-vous vous réveiller avec le bruit des vagues sous vos pieds et le soleil de minuit comme lumière nocturne ? Alors l'île d'Ylvingen, que nous traversons actuellement, pourrait bien être l'endroit idéal pour vous. Cette île longue et étroite fait partie de la municipalité de Vega et est habitée depuis des générations. Elle est peut-être mieux connue pour avoir servi de décor à la série télévisée norvégienne Himmelblå, mais Ylvingen est bien plus qu'une île de télévision. Une trentaine d'habitants y vivent en harmonie avec la magnifique nature côtière. Au centre de l'île se trouve Tyskerhåjen, un ancien fort côtier construit par les forces d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est une destination de randonnée prisée, offrant des vues panoramiques et des vestiges d'emplacements de canons, de tranchées et de tunnels encore visibles. En bord de mer, vous trouverez Himmelblå Brygge, qui abrite un restaurant, une marina et des hébergements. Pour un séjour vraiment unique, essayez Himmelhiet, un dôme arctique perché sur les rochers. Ses parois transparentes offrent une place au premier rang face à la mer, vous permettant de vous endormir au son des vagues et de vous réveiller avec un soleil qui ne se couche jamais complètement.

Regardez vers l'ouest. Le voilà, Dønnamannen, ou l'Homme Dønna, qui se dresse tel un géant endormi à l'horizon. Voyez-vous son profil ? Nez, front, poitrine et menton, comme si la montagne elle-même s'était allongée sous le ciel ouvert. Ce pic culmine à 858 mètres d'altitude et est l'un des monuments les plus emblématiques de la côte du Helgeland. Par temps clair, il est visible à des kilomètres à la ronde, et depuis son sommet, vous aurez une vue imprenable sur des milliers d'îles, s'étendant jusqu'à l'océan à l'ouest et les Sept Sœurs à l'est. Selon la légende, l'Homme Dønna était l'un des trolls transformés en pierre au lever du soleil. Certains racontent qu'il tomba amoureux de l'une des Sept Sœurs et s'allongea pour l'attendre, mais il attendit trop longtemps et, au lever du soleil, il se transforma en pierre. D'autres pensent qu'il repose là pour protéger l'île et la mer au-delà. Le sommet est une destination de randonnée prisée, avec un itinéraire qui serpente à travers marais, crêtes et champs de rochers. Mais même depuis la mer, on se laisse facilement captiver, non seulement par sa forme, mais aussi par le calme qui s'en dégage. L'Homme de Dønna est plus qu'une montagne. C'est une figure légendaire, un gardien de la côte, un aimant pour le regard et l'imagination.

Surgissant de l'océan tel un joyau, l'île de Vega et son archipel s'étendent vers l'immensité de l'Atlantique. Au centre se dresse le Gullsvågfjellet, un pic alpin spectaculaire culminant à 725 mètres d'altitude. Autour de lui s'étendent plus de 6 500 îles, îlots et récifs, formant un paysage unique. En 2004, cette région a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les îles Vega sont reconnues non seulement pour leur beauté naturelle, mais aussi pour la relation unique qui unit les hommes et les oiseaux. Depuis des siècles, les femmes prennent soin des eiders, leur construisant de petits abris et collectant le précieux duvet qu'ils laissent derrière elles. Cette tradition durable est unique au monde et témoigne d'une culture profondément ancrée en harmonie avec la nature. Vega, la plus grande des îles, est habitée depuis l'âge de pierre. Elle abrite des villages de pêcheurs, des terres agricoles et des communautés soudées qui perpétuent l'esprit du patrimoine côtier et de l'effort commun. Nombreux sont ceux qui choisissent de descendre à terre pour visiter le Centre du patrimoine mondial de Vega à Gardsøya, ou pour en apprendre davantage sur les traditions des eiders à Nes. Mais le simple fait de traverser ce paysage marin en bateau offre un sentiment de rareté et d'authenticité : un lieu où l'on vit avec la nature, et non contre elle, depuis des générations.

Sur le versant ouest de Vega, dans le paysage dégagé près de la base de loisirs de Sundsvoll, l'escalier de Vega s'élève à flanc de montagne vers ce qui pourrait bien être le plus beau panorama du monde. Les 1 400 marches mènent au sommet du Ravnfloget, à 350 mètres d'altitude, où vous serez récompensé par une vue panoramique sur le paisible archipel, les îles environnantes et l'immensité de l'océan. Envie d'un itinéraire plus aventureux ? Vous pouvez également grimper. Une alternative plus aérienne à l'escalier est la via ferrata : deux voies d'escalade palpitantes, exposées et passionnantes, sans être trop exigeantes physiquement. L'escalier de Vega est devenu un symbole d'esprit communautaire, de bénévolat et d'une volonté commune de créer quelque chose de vraiment spécial : une expérience inoubliable pour tous ceux qui entreprennent l'ascension.

Au sud se trouve Tjøtta, une île plate et fertile aux racines historiques profondes. Elle est habitée depuis des millénaires et est mentionnée dans certaines des plus anciennes sagas nordiques. Elle abritait Hårek de Tjøtta, un chef puissant et controversé des sagas royales de Snorri, connu pour son rôle dans les conflits entre le roi et les agriculteurs. La richesse de son sol permettait l'exploitation de grandes exploitations agricoles dès l'âge du fer. Aujourd'hui encore, d'anciens tumulus et cairns de pierre parsèment le paysage, témoignant de sociétés structurées, aux croyances fortes et aux traditions pérennes. Mais Tjøtta est aussi porteuse d'une histoire plus récente. Au sud de l'île, vous trouverez deux cimetières militaires internationaux établis après la Seconde Guerre mondiale. À proximité, lors de ce qui est considéré comme la pire catastrophe maritime de Norvège, plus de 2 500 prisonniers de guerre et soldats soviétiques ont perdu la vie lors d'un bombardement allié en 1944. Aujourd'hui, le site sert de mémorial calme et solennel aux conséquences brutales de la guerre.

Nous passons maintenant l'embouchure du Vefsnfjord, qui serpente profondément à l'intérieur des terres jusqu'à la ville de Mosjøen. En regardant vers le continent, on aperçoit Rødøya au nord, qui abrite un site préhistorique unique : les gravures rupestres de Valen, témoignage remarquable du passé. Cette œuvre d'art ancienne est particulièrement célèbre pour ses représentations d'humains en mouvement. L'une d'elles a même été interprétée comme celle d'un skieur et a inspiré le pictogramme des Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer en 1994. Ces gravures ont été gravées directement dans la roche il y a plus de 4 000 ans, témoignant de la façon dont les hommes de l'âge de pierre vivaient en harmonie avec la nature : ils chassaient, se déplaçaient et interagissaient avec les animaux et le paysage. Ces pétroglyphes s'inscrivent dans une longue tradition d'art rupestre du nord de la Norvège, souvent retrouvés le long de la côte, à proximité des principales zones de chasse. Aujourd'hui, le site de Rødøya est un monument du patrimoine culturel d'importance nationale. Il offre non seulement un aperçu de la préhistoire, mais aussi un lien intemporel avec le mouvement humain, la survie et la communauté.

Nous passons maintenant Hamnøya, l'île longue et étroite que l'on aperçoit vers le continent. Juste derrière se trouvent les villages de Vevelstad et Forvik. Vevelstad est l'une des plus petites communes de Norvège, mais la région est riche en histoire. Des découvertes archéologiques montrent que des hommes vivaient le long de ce fjord il y a 10 000 ans. Des traces de chasse, de pêche et d'agriculture datant de l'âge de pierre sont encore visibles, notamment d'anciens sites d'habitation et des tumulus disséminés le long du littoral. En bord de mer, vous trouverez le comptoir commercial historique de Forvik, un authentique témoignage du patrimoine côtier. Le commerce y a lieu depuis le XVIIIe siècle, et le lieu est toujours actif aujourd'hui, proposant hébergement et café. De nombreux visiteurs s'y arrêtent pour déguster le café Forvik, torréfié et brassé localement avec le plus grand soin. Le fjord entre Hamnøya et Vevelstad est étroit et magnifique, bordé de pâturages luxuriants et de montagnes rocheuses abruptes de chaque côté. Et même si Vevelstad peut sembler calme aujourd'hui, le paysage raconte encore des histoires de vie, de voyages et de commerce à travers des milliers d'années.

Nous traversons maintenant une région connue pour sa forte population d'élans, à tel point qu'Offersøya, l'île que vous voyez vers le continent, est souvent surnommée « l'île aux élans » par les habitants. Imaginez : une île côtière célèbre pour le roi de la forêt ! Ce paysage offre un pâturage idéal pour les élans, avec son mélange de zones humides, de bosquets et de prairies ouvertes. Les élans prospèrent ici et sont d'excellents nageurs. D'ailleurs, un élan adulte peut facilement nager plusieurs kilomètres entre les îles sans difficulté. Il n'est pas rare d'apercevoir un élan broutant paisiblement le long du rivage ou pataugeant dans les eaux peu profondes entre les récifs. Outre les élans, la région abrite également des chevreuils, des lièvres et des renards roux. L'avifaune est également riche : vous pourriez apercevoir des pygargues à queue blanche, des oies cendrées ou des eiders planant au-dessus ou se reposant le long de la côte. En Norvège, la chasse est strictement réglementée, l'automne étant traditionnellement la saison de chasse. Les aspirants chasseurs doivent suivre une formation de certification et obtenir un permis spécifiant le nombre d'animaux qu'ils sont autorisés à chasser. Et si jamais vous tombez nez à nez avec un élan ? Restez calme et ne vous approchez pas ! Les élans peuvent devenir agressifs s'ils se sentent menacés, surtout les mères avec leurs petits.

Nous naviguons maintenant à travers le Tjøttfjorden, entre le continent et un royaume insulaire qui s'ouvre à l'ouest sur le large. Du côté du continent, on aperçoit l'île luxuriante de Mindlandet, ondulant doucement comme un vert contrastant avec les imposants sommets qui se dressent derrière elle. De l'autre côté, face à l'océan déchaîné, s'étend un chapelet d'îles, de récifs et de récifs qui ont fourni nourriture, abri et sens aux populations côtières pendant des générations. Des noms comme Sandvær, Gulløyan, Skotvær, Lånan, Flovær et Skjærvær flottent le long de la côte comme des poèmes. Certains étaient autrefois des villages de pêcheurs prospères, d'autres servaient à la collecte des œufs et du duvet d'eider – une tradition étroitement liée au patrimoine mondial de l'UNESCO de l'archipel de Vega. Ici, les vestiges d'un mode de vie côtier persistent. Petits hangars à bateaux, anciens débarcadères et abris délabrés témoignent du travail et d'un lien profond avec la mer. Certains sont encore utilisés pendant les mois d'été, d'autres sont abandonnés, silencieux face au vent et aux intempéries. Voici la côte du Helgeland dans toute sa splendeur : ouverte, fragile et d'une beauté indéniable.