Kristiansund - Trondheim

Elle, à mi-chemin entre le sentier et la forêt, peut être à l'abri des regards, du trekke inn den friske sjølufta et du blikket vanndre. Vous avez de la musique à écouter ? Det er ikke tilfeldig, pour son opéra finner du landets eldste. Kristiansund n'est pas à la hauteur de l'opéra norvégien. Langs havna sera du en fadeur du moderne Bygg et du jeu Brygger. Disse var en gang fylt med klippfisk som ble saltet, tørket and eksportert to Spania, Portugal and Karibia. Ces commandes de moteurs ont duré plus de 200 ans. Je finis aujourd'hui par la culture, l'hôtellerie et le restaurant de det en gang luktet fisk og tang. L'auberge peu longue est celle de Kirkelandet Kirke, ainsi que celle d'Atlanterhavskatedralen. C'est la première ville moderne de Kirkebygget en Norvège. Kristiansund est un lieu pouls et moderne par un festivalier, un marqueur et un lieu de vie dans son quartier. C'est là que se trouve le jeu et les nouveaux mots. Lorsque vous la verrez et qu'elle s'occupera de son voyage, elle sera du même coup en train de s'amuser, pour que d'autres soient glemt hvor den kommer fra.

Nous passons maintenant par l'un des lieux les plus fascinants de ce voyage : le port du roi Øystein. Construit au début du XIIe siècle, il est considéré comme l'un des plus anciens ports militaires de Norvège. Il offrait un abri et un lieu de ravitaillement aux navires royaux avant de partir pour les expéditions vikings. Selon les sagas royales de Snorre, c'est le roi Øystein Magnusson qui a commandé la construction du port. Des études récentes suggèrent que certaines parties de la structure pourraient remonter aux années 900. Ce site était donc probablement un point de rassemblement important pour les flottes vikings en route vers l'Europe, que ce soit pour commercer, s'installer, piller ou explorer de nouvelles terres. Les sagas dépeignent le roi Øystein comme un homme aux yeux bleus, joyeux, sage et éloquent, un chef charismatique alliant autorité et compassion. Ce nom s'accorde parfaitement avec ce lieu : un port sûr en eaux troubles, chargé d'histoires de voiles, de boucliers et de destin maritime.

Nous passons maintenant devant la forteresse d'Agdenes, stratégiquement située à l'embouchure du Trondheimsfjord. Les positions d'artillerie et les canons y furent installés à la fin du XIXe siècle dans le cadre du système de défense côtière norvégien, une époque où le pays se préparait à d'éventuelles menaces militaires, bien avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Avec les fortifications de Møvik près de Kristiansand, d'Oscarsborg dans l'Oslofjord et de Karljohansvern à Horten, Agdenes s'inscrivait dans une stratégie nationale visant à sécuriser les principaux fjords norvégiens et les voies d'accès aux villes et bases navales clés. Sa situation géographique permettait à Agdenes de contrôler l'ensemble du trafic maritime entrant et sortant du Trondheimsfjord. Le complexe comprenait des emplacements de canons, des dépôts de munitions, des postes d'observation et des casernes. Au nord, on peut apercevoir les vestiges du fort d'Hysnes, qui, avec Brettingen et Hambåra, faisait partie du réseau défensif plus vaste. Leur puissance de feu combinée permettait de traverser le fjord et de le fermer efficacement aux navires ennemis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la zone fut occupée et utilisée par les forces d'occupation. Bien que modernisée par la suite, la forteresse perdit progressivement son importance militaire à mesure que la menace de guerre s'atténuait. Le site demeure néanmoins un témoignage de la détermination de la Norvège à protéger ses fjords et à garder le contrôle de son destin.

Nous contournons maintenant le phare d'Agdenes, aujourd'hui désaffecté, visible sur la colline qui domine le port et offrant une vue imprenable sur la mer. Il marque la transition entre le fjord de Trondheim et le détroit de Trondheimsleia, un point stratégique où le fjord s'ouvre sur la mer. Érigé en 1804, le phare d'Agdenes est l'un des plus anciens du pays. Il a été habité pendant plus de 150 ans et a permis de guider les navires à l'entrée et à la sortie du fjord en toute sécurité. Aujourd'hui, les bâtiments sont sans gardien, mais demeurent un important monument culturel et servent de lieu d'hébergement. Juste en contrebas se trouve la balise automatique de Ringflua, qui aide toujours les navires à naviguer. De l'autre côté du fjord, vous pouvez apercevoir le fort de Brettingen, une batterie côtière construite par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. L'association du phare et du fort rappelle que cette zone a été surveillée et défendue pendant plus de deux siècles. C'est maintenant à notre tour de suivre cette route historique, comme le font les Vikings, les marchands et les marins depuis des siècles, avec Agdenes montant la garde à l'entrée du fjord de Trondheim.

Voyez-vous le clocher de l'église s'élevant au-dessus des toits à l'est ? Il s'agit de l'église de Nordlandet, construite en 1914, et l'un des rares grands bâtiments à avoir survécu aux bombardements de 1940. Nordlandet est peut-être l'île la plus chaleureuse et la plus traditionnelle de la ville, avec ses vieilles maisons en bois, ses pentes abruptes et ses petits jardins. De là, beaucoup avaient une vue dégagée sur le port, et c'était le lieu de résidence des marins, des pêcheurs et des ouvriers travaillant dans les klippfisk. Les femmes du quartier étaient autrefois bien connues. Elles s'occupaient non seulement du foyer et de la famille, mais contribuaient aussi en réparant les filets et en travaillant à la production de klippfisk. On ne sait pas ce que l'on dit des femmes qui vivent ici aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ?

Nous approchons maintenant de Rissa, une région réputée pour ses paysages époustouflants, son histoire riche et son fort sentiment d'appartenance. Mais Rissa est peut-être surtout connue pour un glissement de terrain qui a secoué toute la Norvège. Le 29 avril 1978, un glissement de terrain rapide d'argile s'est produit ici, projetant d'énormes quantités de terre sur les pentes. Vingt maisons et fermes ont été englouties par l'effondrement, et un quartier résidentiel entier a dû être évacué. Une personne a tragiquement perdu la vie, mais la catastrophe aurait pu être bien pire. Le glissement de terrain a été filmé, et les images ont depuis été utilisées dans le monde entier pour étudier ce type de sol dangereux. Cet événement a donné lieu à un effort national visant à mieux cartographier et sécuriser les zones d'argile rapide dans toute la Norvège. Mais Rissa est bien plus que le simple site d'une catastrophe naturelle. C'est une communauté prospère, fière de ses traditions agricoles, artisanales et industrielles locales. La région abrite également un lycée, un centre culturel et d'excellentes possibilités de randonnée, notamment dans des sites pittoresques comme le mont Rissafjellet et le lac Botn. Alors que le paysage défile sous vos fenêtres, repensez aux nombreux chapitres de la vie ici, tant dramatiques que quotidiens, et à la façon dont les habitants de Rissa ont reconstruit, adapté et entretenu leur lien étroit avec la nature et entre eux.

Nous naviguons maintenant sous le pont de Sørsund, entre Kirklandet et Innlandet, la plus petite des quatre îles urbaines de Kristiansund. Vous y trouverez les plus anciens bâtiments en bois préservés de la ville. Lors des bombardements de 1940, une grande partie de Kristiansund fut réduite en ruines, mais Innlandet resta quasiment intacte. Aujourd'hui, elle témoigne de l'aspect ancien de la ville. Dès le XVIIe siècle, un petit village commença à s'y développer, connu sous le nom de Lille-Fosen. Le commerce du bois y prospéra, et lorsque l'industrie du klippfisk connut son essor aux XVIIIe et XIXe siècles, le quartier s'agrandit de ruelles étroites, de hangars à bateaux colorés et de jetées animées. Innlandet abrite également la première école, le premier hôpital et le premier hôtel de ville de la ville. Des noms de lieux comme Hønebukta et Spanskesmuget existent toujours, tout comme Tahiti. Oui, vous avez bien lu : Tahiti. Peut-être ce nom reflète-t-il la chaleur et l'énergie de ce quartier à l'époque de la voile ? Aujourd'hui, vous y trouverez le café culturel Dødeladen, la jetée de Tahiti et le populaire Festival de Tahiti, tous nichés dans un quartier où le passé vit encore entre ses murs.

Sur les hauteurs de la crête surplombant le village de Rissa se trouve le monastère de Reins, un lieu où les pierres anciennes murmurent encore des histoires de foi, de pouvoir et de changement. Le monastère fut fondé dans les années 1220, probablement comme maison augustinienne pour les femmes de la noblesse. Son emplacement n'est pas fortuit : Rein était auparavant un domaine royal lié à plusieurs rois norvégiens depuis les années 900. Au Moyen Âge, la Norvège comptait une trentaine de monastères, disséminés à travers le pays. C'étaient des centres de prière, d'apprentissage, d'agriculture et d'aide sociale. Après la Réforme du XVIe siècle, la plupart des monastères furent dissous, confisqués ou transformés en domaines. Ce fut également le cas du monastère de Reins, qui devint plus tard une ferme seigneuriale, propriété qui existe encore aujourd'hui. Ce qui rend Rein unique, c'est la façon dont l'histoire reste visible. Les bâtiments témoignent des différentes époques, et les découvertes archéologiques révèlent des traces de vie monastique souterraine. Lorsque vous regardez vers la crête de Rissa, vous voyez l'un des rares endroits de Norvège où les rois, les religieuses et les familles nobles contemplaient autrefois le fjord, exactement là où vous naviguez actuellement.

Prêt pour une expérience effrayante ? Le long des côtes norvégiennes, de vieilles légendes parlent de créatures étranges et inquiétantes, et Margyge est l'une des plus redoutées. On la décrit comme une femme de la mer, belle de loin, mais mortelle si elle vous attrape. Avec ses longs cheveux noirs, sa peau écailleuse et son regard glacial, elle attend les marins sans méfiance. Margyge s'asseyait souvent sur les rochers, les récifs ou les falaises, chantant ou pleurant pour attirer les marins. À leur approche, elle chavirait leurs bateaux et les entraînait dans les profondeurs. Certains la croyaient maudite, d'autres disaient qu'elle était un esprit, mi-humain, mi-marin. Margyge est souvent associée aux tempêtes, aux naufrages et aux tragédies. Elle pouvait même être perçue comme un avertissement : si vous la repérez, vous êtes censé faire demi-tour. Comme le havmann ou le draug, Margyge était une façon d'expliquer l'inexplicable, surtout lorsque de jeunes marins disparaissaient sans laisser de traces. Et maintenant, vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois… Que feriez-vous si vous voyiez une jeune femme, seule et en pleurs, assise sur un rocher dans la mer ?

Nous naviguons maintenant vers le nord le long de la péninsule de Fosen, un paysage accidenté et boisé où nature et culture cohabitent depuis des millénaires. Ici, le fjord côtoie des fermes, d'anciennes routes de voyage et de petites communautés façonnées par la fierté et un fort sentiment d'appartenance. La zone que vous voyez appartient désormais à la municipalité d'Indre Fosen, qui s'étend de l'embouchure du Trondheimsfjord vers l'intérieur des terres, en passant par les collines et la forêt. Vous y trouverez des villages comme Rissa, Stadsbygd, Leksvik et Vanvikan, où les habitants vivent en étroite relation avec la nature depuis des générations, dépendant de l'agriculture, de la pêche et de l'artisanat. Fosen a longtemps été un carrefour entre l'intérieur des terres et la côte, et entre différentes cultures. On retrouve des traces de peuplement sami, de mythologie nordique et de vie médiévale chrétienne dans les toponymes, les tumulus et les ruines d'anciens monastères. De l'autre côté du fjord, vous pouvez apercevoir le village de Lensvik, le plus grand village du nord-ouest de la municipalité d'Orkland. On le surnomme aussi le « village des fraises » – et pour cause. Vous aurez du mal à trouver des fraises plus sucrées et plus juteuses que celles cultivées ici.

Pourriez-vous imaginer grandir sur l'une des îles que nous traversons aujourd'hui ? Autrefois, les enfants le long de la route côtière vivaient au plus près des réalités de la vie. Nombre d'entre eux devaient porter de l'eau, ramer jusqu'aux courses, garder les moutons ou s'occuper de leurs jeunes frères et sœurs dès leur plus jeune âge. L'école n'était pas une évidence, et certains devaient traverser des montagnes à pied ou ramer sur des kilomètres pour y arriver. Pourtant, on trouve d'innombrables histoires de jeux, de chansons et d'imagination. Leur point commun : les enfants utilisaient leur environnement pour fabriquer leurs propres jouets. Jouer à cache-cache, sauter dans le foin et jouer avec des bateaux, des épées et des poupées artisanaux étaient des activités populaires. Leurs petites communautés étaient souvent le seul monde qu'ils connaissaient, et ils connaissaient tous les habitants de l'île. Parallèlement, ils ont appris la responsabilité, la solidarité et la fierté. Nombre de ceux qui occupent aujourd'hui des postes importants en Norvège ont grandi ou ont des racines sur des îles comme celles-ci, emportant avec eux la force d'une enfance où tout comptait.

En regardant vers la terre ferme, vous apercevez Kirklandet et le quartier de Clausenenga. C'est ici, dans un petit jardin avec un mur de garage comme but, qu'Ole Gunnar Solskjær, l'un des footballeurs les plus célèbres au monde, a débuté son parcours. Il a fait ses débuts au Clausenengen Football Club à l'âge de 17 ans, sur le stade visible depuis le bateau. Son parcours l'a mené vers l'élite norvégienne et un bref passage à Molde, où il est devenu meilleur buteur du championnat dès sa première saison, avant d'être recruté par Manchester United en 1996. Il est resté à Manchester United pendant 11 ans et est surtout connu pour son but spectaculaire en finale de la Ligue des champions 1999, assurant la victoire contre le Bayern Munich dans le temps additionnel et complétant le légendaire triplé du club. Solskjær a marqué 126 buts en 366 apparitions pour Manchester United et est ensuite revenu comme entraîneur du club. Sa carrière a été remarquable et il reste actif en tant qu’entraîneur, mais il n’a jamais oublié d’où il vient.

Nous approchons maintenant de Stadsbygd, au nord, qui abrite l'un des plus importants musées du patrimoine culturel de Norvège : Kystens Arv, le Musée du patrimoine côtier. Ce musée préserve le savoir-faire, l'artisanat et les histoires qui ont façonné la vie côtière pendant des siècles. Vous y trouverez tout, des bateaux en bois fabriqués à la main et du matériel de pêche aux cordages, en passant par les traditions de l'aviron et la vie quotidienne en mer. Au musée, vous pourrez observer des constructeurs de bateaux qualifiés à l'œuvre, utilisant l'ancienne méthode de construction à clin, la même technique que celle utilisée par les Vikings. Cette tradition est si précieuse qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Depuis des siècles, Stadsbygd est un carrefour incontournable le long du fjord : un port, un comptoir commercial et un lieu de rassemblement pour les communautés côtières. Les habitants vivaient en étroite harmonie avec la mer : ils pêchaient, rameaient, naviguaient et construisaient les bateaux qui les transportaient vers le monde entier. C’est souvent ainsi que cela se passait dans les petites communautés côtières : ils vivaient de la terre et de la mer et se réunissaient pour construire des maisons, des bateaux, des églises — et un avenir commun.

Nous naviguons maintenant entre Klubba et le phare de Stavneset, avec Kirklandet et Klubba au nord-est. De là, vous aurez une vue imprenable sur la verdure environnante. Cette région allie histoire fascinante et nature époustouflante. Le long des pentes rocheuses et de la pinède près de Klubba, vous pourrez encore admirer les vestiges d'une ancienne forteresse, ainsi que d'autres vestiges de guerre. La région est une destination de randonnée prisée des habitants, avec des sentiers et des points de vue menant jusqu'au centre-ville. En chemin, vous pourrez vous arrêter à Damman, un ensemble de petits étangs qui alimentaient autrefois Kristiansund en eau potable. Aujourd'hui, ils constituent un havre de paix propice aux loisirs, à la nature et aux expériences culturelles. Au sommet de la crête se dresse la tour d'observation de Varden, qui servait autrefois de poste d'observation. De là, vous profiterez d'un panorama spectaculaire. Au nord-est, les montagnes du Nordmøre s'élèvent majestueusement, et à l'ouest, l'immensité et l'imprévisible océan Atlantique s'étendent à perte de vue.

Nous approchons maintenant d'Ørlandet, un lieu où histoire et avenir se côtoient littéralement. C'est ici, dans ce paysage plat et battu par les intempéries, que se trouvent la base aérienne et l'aéroport civil d'Ørland. La base aérienne est l'une des bases militaires et stratégiques les plus importantes de Norvège. Utilisée pour la première fois comme aérodrome pendant la Seconde Guerre mondiale, elle sert aujourd'hui de base principale aux avions de chasse norvégiens, notamment aux F-35 de pointe. Ørland joue un rôle essentiel dans la structure de défense de l'OTAN et accueille fréquemment des exercices d'entraînement avec les forces internationales. Mais Ørlandet est bien plus qu'une simple puissance militaire. L'aéroport civil propose des vols réguliers, notamment vers Oslo, reliant ainsi cette région côtière au reste du pays. À proximité, vous trouverez également des sites culturels incontournables comme le Centre culturel d'Ørland et des monuments historiques comme le manoir d'Austrått, faisant de ce lieu un lieu où technologie, patrimoine et art se rencontrent. En passant, vous pourriez entendre, voire apercevoir, un avion à réaction planer au-dessus de nos têtes. Pour certains, ce bruit peut être intimidant, mais pour d'autres, il suscite sécurité, fascination et émerveillement. Et si vous apercevez un F-35 dans le ciel, rappelez-vous : c'est Ørlandet, qui veille sur la côte.

Au loin, là où les vagues s'écrasent sur les récifs bas et où le vent charrie des histoires des siècles passés, se trouvent Froan et Sula. C'est l'extrémité du Trøndelag, un archipel époustouflant composé de centaines de petites îles, d'îlots et de récifs, aux noms empreints d'une saveur salée et empreinte de temps : Sørburøy, Sauøy, Halten. Au cœur de ce paysage marin battu par les intempéries se dresse la chapelle de Sula, construite en 1925, bien que le site serve de lieu de culte depuis le XVe siècle. Aujourd'hui, la chapelle reste ouverte toute l'année, offrant un refuge paisible aux insulaires et aux pèlerins. Sula est également une étape incontournable sur la route côtière de pèlerinage, le chemin maritime historique menant à Nidaros. Au Moyen Âge, les pèlerins y débarquaient pour prier, se reposer ou se mettre à l'abri de la tempête. Surnommée « la ville blanche dans la mer », Sula est un village de pêcheurs dynamique, riche de traditions et d'un esprit communautaire. On y trouve des galeries, un pub, un restaurant, des maisons d'hôtes et une boutique de village très fréquentée, qui demeurent le cœur de l'île. Froan et Sula racontent l'histoire de ceux qui ont toujours vécu avec la mer, jamais contre elle.

Nous naviguons maintenant sous le pont de Nordsund, avec Gomalandet à l'ouest et Nordlandet à l'est. Gomalandet est le quartier industriel et ouvrier. Depuis le XIXe siècle, il abrite chantiers navals, usines de transformation du poisson et ateliers mécaniques. Aujourd'hui, des commerces modernes côtoient d'anciens entrepôts, et c'est là que de nombreux nouveaux projets de logements et de développements de la ville prennent forme. Le nom de Gomalandet vient de la rivière Goma toute proche. Juste à côté se trouve le stade de Kristiansund, domicile du Kristiansund Ballklubb, qui évolue dans les premières divisions norvégiennes de football depuis plusieurs années. Gomalandet a également joué un rôle essentiel dans l'histoire de la résistance de la ville, de nombreux habitants ayant participé à des activités clandestines pendant la guerre. Aujourd'hui, le quartier est en pleine mutation, avec de nouveaux quartiers et de meilleures connexions avec le reste de la ville. En passant sous le pont, on découvre un quartier toujours animé et dynamique qui construit aujourd'hui un nouvel avenir, pierre après pierre.

Vous contemplez maintenant un paysage où la nourriture de proximité n'était pas seulement une tendance, mais un mode de vie. Aujourd'hui, ce terme évoque souvent des images d'ingrédients de qualité, d'agriculture biologique et de production artisanale. Mais pour les habitants de ces fjords, autrefois, toute la nourriture était locale, simplement parce qu'il le fallait. Le long des bras du fjord et dans les petits villages, les habitants survivaient grâce à ce qu'ils pouvaient récolter de la mer, de la forêt et de leurs petites parcelles de terre. Le poisson arrivait directement de l'eau, finissant souvent dans la marmite le jour même. Pommes de terre, rutabagas, oignons et baies étaient cultivés derrière la maison ou récoltés à proximité. Les moutons paissaient dans les collines et le lait provenait de la vache familiale. Rien n'était gaspillé. La nourriture était plus qu'un simple aliment : c'était un symbole de communauté, de tradition et de fierté. Les recettes se transmettaient de génération en génération, et chaque plat portait la saveur de son terroir. Alors, la prochaine fois que vous entendrez l'expression « cuisine locale », pensez à ce que vous voyez en ce moment. De petites communautés vivant en harmonie avec la nature, puisant tout ce dont elles ont besoin dans ce lieu même. C'est peut-être la cuisine la plus exclusive qui soit.

Vous êtes maintenant à un carrefour rare : non pas de routes, mais de fjords. Tels un carrefour où se croisent des autoroutes, ces bras de fjord s’étendent dans toutes les directions, tels des liens vitaux tissés dans le paysage norvégien. Au nord, le fjord de Trondheim se prolonge vers Levanger et Innherred, une région où agriculture et histoire vont de pair. C’est dans ce paysage que saint Olaf a passé de nombreux moments auprès des puissants comtes de Lade avant la christianisation de la Norvège. À l’ouest, le fjord s’ouvre sur Ørlandet et le large : un littoral accidenté marqué par des installations militaires, des réserves ornithologiques et un riche patrimoine halieutique. De là, navires vikings et cargos partaient autrefois à la découverte du monde. Au sud, le Korsfjorden s’enfonce vers Orkanger, autrefois un pôle industriel dynamique, aujourd’hui un mélange d’industrie lourde, de culture et de nature côtière. À l'est se trouve le Flakkfjorden, qui mène à Trondheim et à la cathédrale de Nidaros, destination des commerçants, des rois et des pèlerins depuis des siècles. Nous ne passons pas devant un feu de circulation, mais autrefois, ces fjords étaient les autoroutes de la Norvège, et celui-ci était un carrefour majeur.

Imaginez-vous il y a mille ans. Vous êtes assis dans une barque, le vent hurlant et les vagues battant rythmiquement la coque. Vous vous dirigez vers Trondheim pour visiter la tombe de saint Olav. Nous naviguons actuellement sur la Trondheimsleia, une partie de l'ancienne route côtière menant à Nidaros, empruntée par des pèlerins du monde entier depuis des siècles. Cet itinéraire, connu sous le nom de Kystpilegrimsleia, s'étend d'Egersund, au sud, jusqu'à la cathédrale de Nidaros à Trondheim. Au Moyen Âge, c'était le chemin de pèlerinage le plus fréquenté de Norvège. D'une certaine manière, nous suivons les traces de saint Olav et de la christianisation de la Norvège. Rien qu'entre Kristiansund et Trondheim, six sites majeurs officiels vous permettront d'en apprendre davantage sur l'histoire, la vie de saint Olav et les rituels du pèlerinage médiéval. Peut-être que quelqu'un sur notre bateau porte actuellement un sac à dos et un cœur ouvert, se dirigeant vers Nidaros et Trondheim, comme le font les pèlerins depuis près de mille ans.

Loin à l'ouest, à une douzaine de kilomètres du continent, se trouve l'archipel idyllique de Grip, ancien village de pêcheurs. La pêche était au cœur de la vie des habitants et, dès le Moyen Âge, Grip était un important port de pêche prospère. Les îles furent habitées dès le début du Moyen Âge, mais en 1974, le dernier résident permanent quitta l'île. Autrefois, les pêcheurs saisonniers de tout le comté se réunissaient à Grip pendant la pêche printanière à la morue. Les îles bourdonnaient d'activité pendant ces semaines intenses en haute mer. Jusqu'en 1964, Grip était la plus petite commune de Norvège. Bien que les îles soient aujourd'hui inhabitées, les maisons colorées, résidences secondaires, témoignent encore du passé. Sur l'île, vous trouverez l'église en bois debout de Grip, datant du XVe siècle. Vous pourrez également admirer le phare de Grip, construit en 1888. Il culmine à 44 mètres et demeure un repère bien connu des navires de passage. Avec ses maisons colorées, ses cordes enroulées et ses vieux filets de pêche, Grip offre une atmosphère unique. Envie d'une visite ? En été, des bateaux partent quotidiennement de Kristiansund.

Au large de la mer de Norvège, certaines des plateformes pétrolières et gazières les plus avancées au monde émergent telles des trolls gigantesques. Ces structures sont le cœur battant de l'aventure pétrolière norvégienne : une industrie qui a façonné la nation, financé son système de protection sociale et posé les bases de ce que l'on appelle aujourd'hui le Fonds pétrolier, l'un des plus grands fonds souverains au monde. Des plateformes comme Ormen Lange, Njord, Draugen, Åsgard et Heidrun ont généré une valeur considérable. Le gaz naturel et le pétrole extraits de ces gisements sont exportés dans toute l'Europe et continuent de générer des revenus vitaux pour la Norvège, même après plus de 50 ans de production. La technologie utilisée est de pointe, et de nombreuses installations sont situées profondément sous les fonds marins. Les noms des plateformes ne sont pas choisis au hasard. Ils sont tirés de la mythologie nordique et des sagas royales : Ormen Lange était le drakkar légendaire du roi Olav Tryggvason, Njord est le dieu de la mer, Draugen un esprit marin ou un fantôme, tandis qu’Åsgard et Heidrun viennent directement du royaume nordique des dieux. Voici la Norvège en résumé : là où histoire et modernité se rencontrent, où innovation et tradition se côtoient, et où le savoir mondial converge en un seul lieu. Et oui, bien sûr, il y a un champ appelé Troll. Nous sommes en Norvège, après tout. Mais celui-ci se trouve un peu plus au sud.

Attention à votre portefeuille, votre téléphone, vos bijoux, et même vos dents en or ! Vous êtes désormais entré dans le royaume du pirate Johannes Blank ! Dans ces eaux mêmes, l’un des pirates les plus célèbres de Norvège régnait autrefois sur les flots. Johannes Blank, un nom qui éveille encore les souvenirs des habitants de la côte. À la fin du XVIIIe siècle, il détourna des navires, pilla des marchandises et sema la terreur du Nordmøre au Trøndelag. Il hantait particulièrement les détroits autour de Smøla et de Kristiansund, utilisant les récifs et les îles pour se cacher et cacher ses trésors. Il était connu pour sa ruse, sa rapidité et sa cruauté. Mais la justice finit par le rattraper. Il fut capturé, condamné et décapité publiquement, en guise d’avertissement. Aujourd’hui, les légendes locales chuchotent encore sur les endroits où il a caché son trésor. Certains prétendent même avoir vu des pièces scintillantes sur les rochers au coucher du soleil. Alors, si quelque chose brille sur le rivage en passant… qui sait ? Ce pourrait bien être l'un des trésors cachés de Johannes Blank !

En levant les yeux vers la colline, on aperçoit le Saut de Saint-Olaf, une corniche rocheuse abrupte qui plonge à pic vers le fjord. Son nom porte l'une des nombreuses légendes liées à Olav le Saint. Selon la tradition, Olav Haraldsson, plus tard canonisé sous le nom de Saint-Olaf, fut un jour poursuivi par ses ennemis à travers ce paysage accidenté. Arrivé au bord de la falaise, au lieu de se rendre, il sauta. Miraculeusement, il survécut à la chute. Certains disent que les marques de son atterrissage sont encore visibles dans la roche. Qu'elle soit vraie ou populaire, cette histoire reflète la rapidité avec laquelle Olav fut entouré de mythes et de miracles après sa mort. Olaf n'était pas seulement un roi et un guerrier, il devint aussi le symbole même de la christianisation de la Norvège. Tombé au combat en 1030, il fut déclaré saint un an plus tard, en 1031. Des lieux comme le Saut de Saint-Olaf devinrent des repères spirituels sur les chemins de pèlerinage menant à la cathédrale de Nidaros à Trondheim.

Le nom de Trolla pourrait vous faire froid dans le dos. Dans un pays où les montagnes ressemblent à des géants endormis et où la brume à la barbe d'un hulder – un esprit de la forêt issu du folklore –, il est facile de laisser libre cours à son imagination. Nous passons maintenant devant le village de Trolla, entouré de falaises abruptes et d'une forêt dense. Aujourd'hui, il est surtout connu comme une zone résidentielle et industrielle, mais on comprend pourquoi son nom évoque les trolls. Peut-être s'agissait-il d'une vieille légende aujourd'hui perdue, ou peut-être était-ce simplement la silhouette sombre des montagnes au coucher du soleil qui a inspiré ce nom. Dans le folklore norvégien, on disait que les trolls vivaient dans ces mêmes collines. Ils étaient grands, hirsutes et peu intelligents. Dans le récent blockbuster norvégien Troll, une créature géante se réveille dans les montagnes de Dovre. Le film mêle action palpitante et effets spéciaux spectaculaires à un folklore ancestral pour créer une histoire de monstres amusante pour toute la famille. Bien avant le cinéma et la vidéo, des histoires comme celles-ci étaient racontées avec intensité. Enfants comme adultes s'en sont laissés emporter – et partout en Norvège, on retrouve encore des traces de cette imagination dans les noms de lieux. Comme ici, à Trolla.

Juste à l'ouest de chez nous, au large de la mer de Norvège, se trouve l'immense gisement gazier d'Ormen Lange. Il s'agit du deuxième plus grand gisement gazier en exploitation de Norvège et d'une véritable merveille technologique. La profondeur de la mer varie de 800 à 1 100 mètres, et pourtant nous avons réussi à extraire du gaz naturel d'un territoire inconnu de l'homme. Le gaz est transporté par des pipelines sous-marins jusqu'à l'usine de traitement de Nyhamna, sur l'île de Gossa, juste à l'ouest de Kristiansund. De là, il continue jusqu'à Easington, en Angleterre, par un pipeline de 1 300 kilomètres de long et de plus d'un mètre de diamètre. La production a débuté en 2007 et atteint jusqu'à 70 millions de mètres cubes par jour, soit suffisamment pour alimenter des millions de foyers en Europe. Cela représente une valeur quotidienne de plus de 20 millions d'euros. Le nom d'Ormen Lange est tiré des anciennes sagas nordiques. Selon Snorre Sturlason, il s'agissait du majestueux drakkar d'Olav Tryggvason, construit dans la tradition des navires de guerre à tête de dragon. Tout comme ce navire régnait autrefois sur les mers, l'Ormen Lange d'aujourd'hui domine les profondeurs, avec puissance et cap sur l'avenir.

Ici, les gens vivaient en petites communautés dispersées – souvent quelques familles seulement, quelques moutons et chèvres, et une barque ouverte comme seul lien avec le monde extérieur. La vie était dure, mais soudée. La mer donnait et prenait. Elle décidait de ce que l'on mangeait, de l'heure à laquelle on pouvait dormir et de la possibilité d'assister à un baptême, un mariage ou même un enterrement. Il n'y avait pas de boutiques – seulement ce que l'on pouvait cultiver, pêcher ou échanger. La communication avec le monde se faisait par lettres, et elles n'arrivaient parfois qu'une fois par mois. Si l'on allait à l'église ou à l'école, c'était en barque et à pied. Mais au cœur de cette vie simple, il y avait de la chaleur. Le voisin n'était jamais loin, et le travail communautaire était essentiel à la survie. Les soirées étaient remplies d'histoires au coin du feu, d'odeurs de sel et d'algues dans l'air, et d'enfants courant pieds nus sur la bruyère et les rochers glissants. En regardant les îles défiler, vous pourriez commencer à imaginer à quoi ressemblait la vie ici, il y a longtemps.

Ici, à l'entrée de Trondheim, vous découvrirez l'une des villes les plus anciennes et les plus importantes de Norvège. Fondée en 997 par le roi viking Olav Tryggvason, elle s'appelait à l'origine Nidaros, du nom de la rivière Nidelva qui la traverse. Elle devint rapidement un centre politique et religieux, et après la mort de saint Olav en 1030, Nidaros devint l'un des plus importants lieux de pèlerinage d'Europe. La cathédrale de Nidaros, qui se dresse au cœur de la ville, fut construite sur sa tombe et attirait des pèlerins de tout le continent. Au fil du temps, la ville devint un carrefour commercial prospère, avec des bateaux et des cargos transportant des marchandises le long de la côte et au cœur des fjords. Trondheim a connu des incendies, des guerres et des reconstructions, mais c'est aujourd'hui une ville universitaire dynamique aux racines historiques profondes, encore visibles dans les noms de rues et les bâtiments. Nous parcourons désormais la mer comme le faisaient autrefois les rois, les commerçants et les pèlerins – peut-être avec un peu plus de confort – mais avec le même objectif intemporel : travailler, rencontrer ou simplement découvrir.

Nous passons maintenant devant Sør-Smøla, dominant un archipel qui semble s'étendre à perte de vue. Plus de 6 000 îles, îlots et récifs entourent l'île principale et la commune de Smøla. Cela confère à la région un littoral magnifique d'environ 2 500 kilomètres, soit plus de la moitié de la longueur totale des côtes danoises ! À titre de comparaison, la commune ne compte que quelques milliers d'habitants, ce qui signifie qu'il y a bien plus d'une île par personne, si l'on compte ainsi. Ici, les habitants vivent de la mer depuis des générations. Nombre de ces petites îles abritaient autrefois des communautés de pêcheurs dynamiques, comme Lyngværet, Valøya et Hallarøya, mais la plupart sont aujourd'hui inhabitées et servent de paisibles lieux de villégiature. Cela ne signifie pas que les îles sont désertes. C'est un havre de paix pour la faune : pygargues à queue blanche, loutres et des milliers d'autres espèces y prospèrent. Avec ses forêts de varech, ses baies peu profondes et ses criques d'eau saumâtre, cette zone côtière est l'une des plus riches en biodiversité de Norvège. Ce paysage unique est cependant confronté à des défis : visons invasifs, prolifération et déchets marins. Des actions locales telles que le brûlage contrôlé, le pâturage du bétail et le nettoyage des plages contribuent à protéger un littoral qui respire, vit et raconte son histoire.

De l'autre côté de l'île de Hitra, avec une magnifique vue sur la mer, se trouve l'église de Dolm, l'une des plus anciennes églises de la côte du Trøndelag encore en activité aujourd'hui. On ne connaît pas précisément sa date de construction, mais elle remonte probablement au XVe siècle, lorsque Dolm devint le centre de l'une des paroisses les plus riches de Norvège. Au Moyen Âge, c'était un important centre religieux pour les insulaires, et beaucoup s'y rendaient pour des baptêmes, des mariages ou des messes. Certains venaient peut-être simplement chercher réconfort et espoir dans une période où la vie était souvent difficile. L'église est souvent associée à la tradition des pèlerins et au voyage vers Nidaros à Trondheim, qui était alors le lieu saint le plus important de Norvège. L'église de Dolm est également le théâtre annuel de la « Maren Play », qui raconte l'histoire de Maren Johanne Olsdatter Jektvik, condamnée à mort à Dolmøya en 1849. Maren était accusée d'avoir empoisonné son mari. Elle a d'abord nié les accusations, mais a ensuite avoué et a été exécutée par décapitation la même année. L'église de Dolm raconte ainsi plus que la simple histoire de la vie religieuse : elle préserve la mémoire du quotidien et des événements dramatiques de ceux qui ont vécu ici autrefois.

À l'est, les montagnes de Tustna et Stabblandet s'élèvent abruptement au-dessus de la mer – connues sous le nom de Tustnastabban – tels des trolls pétrifiés au lever du soleil. Ce paysage insulaire est connu pour ses sommets spectaculaires, ses criques abritées et ses fermes dispersées. De nombreux habitants vivent encore de la pêche, de l'élevage de chèvres et de l'agriculture à petite échelle. Autrefois, Tustna était également un important centre de construction navale, et les montagnes sont liées à de vieilles histoires d'amour et de sorcellerie. L'île peut paraître calme et humble, mais la nature, comme vous pouvez le constater, est grandiose et puissante. Depuis la mer, vous apercevrez des pics comme Skarven, Stabben et Jurtinden qui surplombent le passage côtier. Par temps calme, ils se reflètent à la surface de l'eau dans un calme étrange. Et si vous êtes prêt à relever un vrai défi, envisagez le Cauchemar des Sept Pics – une randonnée extrême en montagne à travers les sept sommets de Tustna et Stabblandet. Cela représente plus de 30 kilomètres et 3 400 mètres de dénivelé, avec des dénivelés, des crêtes étroites et des panoramas inoubliables. Ces montagnes sont toujours à l'écoute. Posez-leur une question, et si vous êtes assez silencieux, elles pourraient bien vous répondre.

Trondheim n'est pas seulement connue pour son histoire ancienne : c'est aussi une ville dynamique et moderne, pleine de vie, de savoir et de culture. Elle abrite la NTNU, la plus grande université de Norvège, et constitue un pôle national de technologie, de recherche et d'innovation. Des étudiants du monde entier s'y retrouvent dans un environnement où tradition et avenir vont de pair. La ville offre une scène culturelle riche avec des concerts, des musées et des festivals, et la culture culinaire de Trondheim s'appuie sur les ingrédients locaux et la créativité des chefs. C'est aussi une ville sportive de haut niveau. Le club de football de Rosenborg est depuis longtemps l'une des équipes les plus titrées de Norvège, fière de ses traditions en championnat national et en Ligue des champions. Le club de handball de Byåsen a formé plusieurs joueurs de classe mondiale et conserve une forte présence nationale et internationale. Mais c'est peut-être dans les sports d'hiver que Trondheim s'est le plus illustrée. La ville a accueilli les Championnats du monde de ski nordique de la FIS à plusieurs reprises, notamment en 1997 et 2025, et est la ville natale de plusieurs légendes des sports d'hiver. Parmi les plus grands, on compte les stars du ski de fond Johannes Høsflot Klæbo, qui a dominé les championnats de 2025, Petter Northug, Marit Bjørgen et le patineur de vitesse Hjalmar « Hjallis » Andersen, triple médaillé d'or olympique en 1952. À Trondheim, passé et futur se rencontrent : sur le terrain, sur les pistes de ski et au cœur même de la ville.

La portion que nous empruntons actuellement est connue sous le nom de Trondheimsleia, l'une des routes maritimes historiques les plus importantes de Norvège. Elle s'étend sur environ 170 kilomètres et est naturellement protégée par des îles, des montagnes et des récifs. Cela en faisait un lieu idéal pour les voiliers, les cargos côtiers (jekter) et les drakkars vikings, puis pour les bateaux à vapeur et les ferries à grande vitesse. Aujourd'hui, elle fait partie de la principale voie de navigation le long des côtes norvégiennes, empruntée chaque année par des dizaines de milliers de navires. Certaines parties de la Trondheimsleia atteignent jusqu'à 500 mètres de profondeur, et sa navigation exige une connaissance approfondie des courants, des vents et des passages étroits, surtout par mauvais temps. Le long de la route, vous trouverez plusieurs phares et balises pour assurer une navigation sûre. L'un d'eux est le phare de Terningen, que nous longeons actuellement. Allumé pour la première fois en 1833, il se compose d'une tour en béton de 12 mètres de haut, dont la hauteur focale atteint près de 18 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela lui confère une portée de 13,4 milles nautiques, soit environ 25 kilomètres. En poursuivant notre navigation, nous suivons le sillage d'innombrables générations qui ont dépendu de cette voie maritime, des guerriers vikings aux marins modernes.

Nous passons maintenant 264 mètres au-dessus du tunnel sous-marin Hitratunnel, inauguré en 1994. C'est l'un des tunnels routiers sous-marins les plus profonds de Norvège. Dans un pays de fjords et d'îles, des tunnels comme celui-ci sont essentiels. Aujourd'hui, la Norvège compte près de 40 tunnels sous-marins, ainsi que plus de 1 200 autres tunnels routiers, pour une longueur totale de 1 550 kilomètres, soit environ la distance d'un tunnel reliant Berlin à Rome. Et si l'on additionnait la longueur des 18 000 ponts norvégiens, on atteindrait probablement l'Afrique. Il suffit de regarder autour de soi pour constater que la construction d'infrastructures en Norvège est à la fois complexe et coûteuse. Pourtant, des tunnels et des ponts comme ceux-ci sont essentiels pour les communautés côtières, comme ici à Hitra. Soudain, il est devenu possible de transporter du poisson, des personnes et des marchandises vers le continent toute l'année, rapidement et en toute sécurité. Le Hitratunnel est un exemple frappant de la manière dont la Norvège investit dans des sociétés côtières dynamiques qui, à leur tour, contribuent au bien-être et à la croissance du pays.

Nous passons maintenant devant Munkholmen, une petite île aujourd'hui paisible et magnifique, mais qui cache une histoire longue et dramatique. C'est ici qu'en 995, le fondateur de Trondheim, Olav Tryggvason, fit décapiter Håkon Jarl et son esclave Kark. Leurs têtes furent placées sur un grand poteau, appelé « nidstang », en guise d'avertissement. À l'époque viking, l'île servait déjà de lieu d'exécution, mais au XIe siècle, son rôle avait complètement changé. Un monastère bénédictin, l'un des premiers de Norvège, y fut établi, donnant à l'île son nom : Munkholmen, ou « l'îlot des moines ». Pendant de nombreuses années, ce fut un lieu de prière, d'apprentissage et de silence. Sous la domination danoise, cependant, l'histoire de l'île prit une autre tournure. Au XVIIe siècle, elle fut transformée en forteresse dotée d'épais remparts et de canons, construite pour défendre Trondheim des attaques navales. Elle est également devenue une prison d'État, hébergeant des détenus de renom comme Peder Schumacher Griffenfeld, autrefois l'un des hommes les plus puissants du Danemark. Aujourd'hui, Munkholmen est un lieu d'excursion prisé pour la baignade, les pique-niques et les visites guidées. Et si vous êtes curieux de savoir ce que l'on ressent dans une cellule froide et humide, vous pouvez toujours en visiter une. Si vous l'osez.

Nous passons maintenant devant l'un des lieux les plus importants de Norvège sur le plan historique. Juste à l'ouest, derrière l'île d'Edøya, se trouve la petite île de Kuli. Il y a plus de mille ans, une pierre y fut érigée, aujourd'hui connue sous le nom de « pierre de Kuli », souvent appelée « certificat de baptême de Norvège ». Pourquoi ? Parce que cette pierre contient la première utilisation connue du nom « Norvège » sur le sol norvégien. Elle marque également l'une des plus anciennes références à l'arrivée du christianisme dans le pays. Une face de la pierre est ornée d'une croix sculptée. Sur les deux côtés étroits figurent des inscriptions runiques, dont les mots suivants : « Tore et Halvard ont érigé cette pierre après Ulfljot. Le christianisme était présent en Norvège depuis douze hivers. » On a longtemps cru que la pierre datait d'environ 1034, mais des recherches récentes suggèrent qu'elle pourrait être encore plus ancienne. En 2012, la pierre de Kuli a été ajoutée au patrimoine documentaire officiel de la Norvège, dans le cadre du programme Mémoire du monde de l'UNESCO. Cette reconnaissance confirme son statut de document écrit parmi les plus importants de l'histoire norvégienne. L'original est aujourd'hui exposé dans l'exposition médiévale du musée universitaire NTNU de Trondheim, mais une réplique fidèle se dresse sur Kuli, à l'endroit même où se trouvait probablement l'original.

À l'ouest, nous longeons maintenant Edøya, une île dont les origines remontent à plus de 3 000 ans. Au Moyen Âge, c'était un centre politique et religieux, et au cœur de l'île se dresse la vieille église d'Edøy, construite à la fin du XIIe siècle. Non loin de l'église, une découverte remarquable a été faite en 2019 : un grand drakkar viking a été détecté sous terre grâce à un géoradar. Cette découverte conforte fortement la théorie selon laquelle Edøya abritait autrefois un chef local à l'époque viking. Une grande partie de cette histoire est préservée et partagée au Gurisenteret, un centre culturel moderne situé à proximité. Il accueille également la pièce de théâtre en plein air « Fru Guri av Edøy », une pièce poignante sur Guri, une femme forte du XIIIe siècle déchirée entre la foi, la loyauté et l'amour, à une époque de troubles et de luttes de pouvoir. L'héritage viking d'Edøya et de l'île voisine de Kuli, juste à l'ouest, a inscrit cette région sur la carte historique de la Norvège. Malgré sa petite taille, Edøya revêt une grande importance. L'île est reliée par ferry à Tustna et propose des liaisons quotidiennes entre Kristiansund et Trondheim.

Avez-vous entendu parler de Guri Kunna ? C'est une figure emblématique des légendes et des contes côtiers norvégiens. Décrite comme une femme sage, capable d'invoquer les tempêtes comme les mers calmes, elle était considérée avec respect et admiration. Guri Kunna symbolisait la puissance de la nature, la force féminine et le profond respect des marins pour l'océan imprévisible. Mais Guri Kunna est plus qu'un mythe. Son nom perdure comme une source d'inspiration pour l'avenir. C'est ici, au cœur de la culture côtière, sur l'île d'Hitra, que se trouve le lycée Guri Kunna. C'est ici que les jeunes découvrent des industries modernes telles que l'aquaculture, la technologie, le climat et le développement durable, toutes étroitement liées à la nature et à la communauté qui les entourent. À l'image de la légende elle-même, l'école fait le lien entre le passé et le présent. Elle forme la prochaine génération de femmes et d'hommes de la côte, forts de leurs connaissances, de leurs racines profondes et de leur regard tourné vers la mer. Peut-être qu'un jour, ils commanderont des navires, dirigeront une production alimentaire durable ou écriront de nouvelles histoires sur la vie au bord de l'océan. La côte a besoin de telles voix – fortes, sages et courageuses – tout comme Guri Kunna elle-même.

Vous pouvez désormais admirer la haute flèche et la tour de la cathédrale de Nidaros s'élevant majestueusement au cœur de Trondheim. La flèche culmine à 91 mètres et est visible depuis une grande partie de la ville. Sanctuaire national de la Norvège, construit sur la tombe de saint Olaf, il accueille des pèlerins de toute l'Europe depuis près de mille ans. Sa construction débuta au milieu du XIe siècle et la cathédrale fut progressivement agrandie tout au long du Moyen Âge. Ornée de sculptures, de vitraux et de détails architecturaux, elle devint l'un des plus grands édifices religieux d'Europe du Nord. Aujourd'hui, elle sert d'église, de musée et de lieu de cérémonie. Depuis 1814, chaque monarque norvégien y a été consacré et a prêté serment, et la cathédrale continue de rassembler le peuple pour des moments nationaux et spirituels importants. La cathédrale de Nidaros, dominant la ville, est un témoignage de l'histoire de la Norvège gravée dans la pierre. Il parle de foi et de puissance, d'art et d'artisanat, de chagrin et d'espoir – et de personnes en voyage. Peut-être êtes-vous aussi en voyage, et peut-être s'achève-t-il ici, au cœur de Trondheim, là où se croisent routes, histoires et générations.

En levant les yeux, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir le pygargue à queue blanche, le plus grand rapace nicheur d'Europe du Nord. Ici, dans le détroit de Trondheimsleia, il a trouvé son paradis, avec ses falaises abruptes, sa mer ouverte et son abondance de poissons. Avec une envergure pouvant atteindre 2,5 mètres, il offre un spectacle majestueux lorsqu'il plane sans effort au-dessus des îles, des récifs, des récifs et des bateaux. Après avoir failli disparaître en Norvège au XXe siècle, le pygargue à queue blanche a fait un retour spectaculaire. Les îles autour de Hitra, Smøla et Frøya abritent aujourd'hui certaines des plus grandes populations nicheuses d'Europe. Autrefois, il était considéré comme un présage – parfois bon, parfois mauvais – et il figure souvent dans les légendes et les récits de marins. Aujourd'hui, il est un symbole de liberté, de survie et de l'esprit sauvage de la côte. Peut-être verrez-vous l’aigle tourner au-dessus du bateau en ce moment, à la recherche d’une proie ou simplement affirmer son rôle de véritable roi de la côte.

À l'ouest, Smøla se dresse magnifiquement à l'horizon, entre ciel et mer. Cette municipalité est composée d'une grande île et de milliers d'autres plus petites, où la vie côtière traditionnelle se mêle harmonieusement à l'industrie moderne. On y trouve pêche, aquaculture, énergie éolienne et agriculture, sans oublier la légendaire carotte de Smøla. On dit qu'elle est si résistante qu'elle s'arrache du sol toute seule. À l'extrémité nord se trouve Veiholmen, un village de pêcheurs historique qui prospère aujourd'hui en tant que communauté dynamique et attire de nombreux visiteurs. À Smøla, vous pouvez pagayer en kayak entre îlots et récifs, dormir à la belle étoile dans un abri en appentis, participer à un safari d'observation des aigles de mer, jouer au golf avec l'horizon en toile de fond, ou plonger dans d'anciennes épaves et de mystérieuses forêts de varech. Smøla offre des expériences grandioses en pleine nature. Ici, vous avez toutes sortes de climats et une bonne dose de culture côtière authentique, servie avec une étincelle dans les yeux et une carotte à côté.

Nous approchons maintenant de Pirbadet et de Brattøra, le quartier moderne qui s'étend dans le fjord, prolongement du centre-ville de Trondheim. Pirbadet est l'un des plus grands parcs aquatiques couverts de Norvège, avec ses piscines chauffées, ses toboggans, ses installations d'entraînement et ses saunas, le tout avec une vue panoramique sur les eaux que nous naviguons actuellement. C'est une destination prisée des familles et des athlètes professionnels. Ancien port de fret animé, Brattøra est devenu un pôle technologique, touristique et culturel dynamique. Il abrite la gare centrale et des terminaux pour les bateaux express, les ferries et les bateaux de croisière. Le quartier abrite également Rockheim, le musée national norvégien de la musique populaire, et Powerhouse, un bâtiment pionnier conçu pour l'efficacité énergétique et le développement durable. En regardant plus loin vers l'intérieur des terres, vous apercevrez le cœur battant de Trondheim : la place de la ville, bordée de boutiques et de restaurants, et dominée par une imposante statue du fondateur de la ville, Olav Tryggvason. Et au-delà, s'élevant au-dessus des toits, la majestueuse flèche de la cathédrale de Nidaros attire le regard. Trondheim offre de nombreuses expériences et explorations, et tout cela n'est qu'à quelques pas.

Nous naviguons actuellement le long de l'île de Hitra, l'une des plus grandes îles de Norvège, entourée de plus de 2 500 îlots, récifs et récifs. Hitra est particulièrement réputée pour la chasse au cerf, l'élevage de saumon et la pêche. L'île compte environ 7 000 lacs et étangs, dont beaucoup sont excellents pour la pêche à la truite et à l'omble chevalier. On y trouve également quelques rivières à saumon offrant de bonnes prises. Hitra abrite l'une des plus importantes populations de cerfs élaphes d'Europe du Nord. C'est un lieu où l'ancien et le nouveau se rencontrent : des colonies vikings et de l'agriculture et de la pêche traditionnelles à la société moderne d'aujourd'hui, fondée sur l'innovation et la technologie. Hitra est devenue un pôle économique régional, l'énergie éolienne, l'aquaculture de pointe et l'industrie moderne constituant l'épine dorsale de son économie. Autrefois, des voiliers, appelés jekter, transportaient du poisson et des marchandises depuis Hitra. Les habitants étaient réputés pour leur gestion responsable de leurs ressources naturelles et de leurs histoires. Aujourd’hui, l’île est le symbole de la façon dont la côte norvégienne continue d’évoluer, tout en préservant son histoire riche et diversifiée.

Vous aimez le saumon ? Il y a de fortes chances que vous en ayez déjà goûté un élevé ici même, dans les eaux entourant Trondheimsleia. Entre les îles de Smøla, Hitra, Aure, Heim et Frøya, vous trouverez certaines des zones d'élevage de saumon les plus productives au monde. Les courants océaniques, la pureté de l'eau de mer et la profondeur des fjords créent des conditions idéales pour l'aquaculture. Le géant SalMar, basé dans cette région, est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de saumon d'élevage. Chaque jour, des milliers de tonnes de saumon frais sont expédiées de ces fjords vers les marchés du monde entier. Rien qu'en Norvège, le saumon est exporté pour plus de 130 milliards de couronnes chaque année, et une grande partie de cette production provient d'ici, dans les enclos marins que vous voyez ci-dessous. L'industrie aquacole fournit de nombreux emplois localement, mais elle suscite également des débats. Comment concilier production alimentaire, protection de l'environnement et bien-être animal dans l'océan ? C'est une question qui préoccupe aussi bien les chercheurs que le grand public. Mais une chose est sûre : ici, le long de la côte, se trouve l’une des industries les plus importantes de Norvège. Et qui sait ? Le saumon qui nage en contrebas pourrait bien finir dans votre assiette. Bon appétit !

Mot vest, der havet møter himmelen, and bak øya Hitra, finner vi Frøya, and flat og værbitt øy med an fantasy history. Il s'agit aujourd'hui d'un oppdrettsanlegg moderne, d'une entreprise de fabrication de vin et d'un petit ami qui est prêt pour vous. Les hommes sous-gonflés, ligger der tusener av år med kystkultur med det lumske storhavet som nærmeste nabo. Et c'est là que l'on a eu un niveau populaire qui a été long pour les hommes de la Norvège. Il va falloir que le premier voyage en Norvège soit le même pour son propre système, et son propriétaire peut avoir la main sur le réseau de gravure du bronzier et du tonneau. Fisket a toujours du solv, silda, og torsk, formet generasjoner, et selv i dag kjenner mange seg mer som « havfolk » enn landboere. Frøya a også longe og sterke tradisjoner innen batbygging og sjømannskap. Når vi seiler forbi her i dag, så kan du tenke på Frøya som et symbol på norsk kystkultur: værhard, tilpasningsdyktig, og sta som et fjell.

Saviez-vous que cette région côtière est l'une des plus productives économiquement de Norvège, mesurée par habitant ? Moins de 20 000 personnes y vivent, et pourtant, leur production de saumon représente des dizaines de milliards de couronnes chaque année. Les saumons qui nagent dans les enclos marins au large des côtes créent des emplois en mer et sur terre : dans les abattoirs, les usines de conditionnement, les transports, la technologie et la recherche. Aujourd'hui, l'aquaculture est le moteur de nombreuses communautés locales. Cette industrie permet de vivre et de travailler ici, et a également contribué à la construction de nouvelles infrastructures, à l'amélioration des écoles et à une vie culturelle riche. La valeur créée par habitant dans ces municipalités est parmi les plus élevées du pays, et les recettes d'exportation contribuent au financement de nombreux projets, des hôpitaux aux autoroutes dans toute la Norvège. Mais saviez-vous que le saumon ne provient pas uniquement de cette région ? Au large, juste à l'ouest de chez nous, se trouvent certains des gisements pétroliers et gaziers les plus importants de Norvège, tels que Draugen et Ormen Lange. Avec l’aquaculture, la pêche sauvage et l’énergie éolienne offshore, ils font de cette région un moteur économique pour l’ensemble du pays.

Au large, sur l'île de Frøya, se trouve le petit village de pêcheurs de Titran. Aujourd'hui paisible et pittoresque, il fut le théâtre, à l'automne 1899, de l'une des pires catastrophes de l'histoire côtière norvégienne. Le 13 octobre, une violente tempête s'abattit sans prévenir et plus de 140 pêcheurs perdirent la vie dans ce qui fut appelé la tragédie de Titran. Le temps le long des côtes norvégiennes peut être d'une beauté époustouflante, mais il peut aussi changer du jour au lendemain. Autrefois, il n'y avait ni prévisions météorologiques, ni radio, ni GPS. Les bateaux étaient ouverts, et lorsque les tempêtes frappaient, la survie dépendait de l'habileté, de la force et de la chance. Chaque village de pêcheurs du littoral a ressenti l'amère douleur de la perte. Des femmes laissées seules avec leurs enfants, des bateaux jamais revenus, des noms oubliés. À Titran, des familles entières ont été décimées, et le chagrin a laissé des traces profondes dans la mémoire locale. L’histoire de la tragédie de Titran nous rappelle à quel point les communautés côtières ont toujours vécu en étroite collaboration avec la nature et combien il a fallu de courage pour vivre de la mer.

Nous passons maintenant devant Tjeldbergodden, sur le continent, l'un des sites industriels les plus avancés de Norvège. C'est ici que le gaz naturel de la plateforme d'Heidrun arrive par le gazoduc de Halten et est transformé en méthanol, une matière première importante pour l'industrie mondiale. Achevée à la fin des années 1990, cette installation a marqué un tournant dans l'utilisation du littoral : la pêche et le transport traditionnels ont été abandonnés pour la transformation du gaz et l'industrie internationale. Tjeldbergodden illustre également la capacité de la Norvège à maîtriser ses propres ressources, de la matière première au produit fini. Le site a joué un rôle clé dans la distribution de gaz vers le centre de la Norvège et illustre parfaitement comment de petites localités isolées peuvent devenir des pôles de valeur au sein de grandes chaînes de valeur mondiales. Par ailleurs, l'installation est située dans un cadre naturel exceptionnel. Le contraste entre gazoducs, montagnes et fjords en dit long sur ce pays. En naviguant, vous ne voyez pas seulement l’industrie : vous êtes témoin d’un littoral en transition, où l’ère du pétrole et du gaz laisse des traces durables, pour le meilleur et pour le pire.

Comment maintenir une communauté en vie lorsque les hommes sont en mer pendant des semaines, voire ne reviennent jamais ? Les femmes côtières d'autrefois n'avaient jamais le temps de se proclamer héroïnes. Mais elles étaient des héroïnes. Elles élevaient les enfants, nettoyaient la maison, lavaient le linge, préparaient les repas et nourrissaient les animaux. Au besoin, elles coupaient du bois de chauffage, réparaient le bateau et arrachaient les mauvaises herbes. Elles savaient lire la météo, réparer les filets de pêche et coudre des vêtements avec de vieilles voiles. Lorsque les tempêtes faisaient rage, elles sortaient avec des lanternes, scrutant l'horizon à la recherche de bateaux. Lorsque les hommes revenaient, ils étaient prêts. Et lorsqu'ils ne revenaient pas, les femmes portaient le deuil – et la vie – en avant. Dans de nombreux endroits, ce sont aussi les femmes qui veillaient à ce que les enfants aillent à l'école, à ce que les pommes de terre soient plantées et à ce que la grange soit entretenue avant le lever du soleil. Souvent, ce sont elles qui savaient lire, écrire, compter – et négocier. Pour les femmes côtières, vie et travail étaient étroitement liés. Leurs connaissances, leur force et leurs efforts quotidiens ont contribué à façonner et à soutenir les communautés côtières, à l’époque comme aujourd’hui.

Ici, le long de la côte, le temps est imprévisible, même aujourd'hui, grâce aux météorologues experts et à une multitude de satellites à leur disposition. Mais avant les prévisions météorologiques modernes, les habitants des côtes devaient interpréter les signes eux-mêmes. Et ils les prenaient au sérieux. Ils observaient le ciel, les oiseaux, le soleil et les animaux. Un coucher de soleil rougeoyant annonçait du beau temps. Un anneau autour de la lune annonçait de la pluie. Si les mouettes volaient haut, le ciel serait dégagé. Lorsque les moutons se blottissaient les uns contre les autres, une tempête pouvait se préparer. Les gens lisaient les schémas dans les algues et l'écume, dans l'humidité de l'air et dans les odeurs. La sagesse se transmettait de génération en génération. Hommes et femmes développaient un œil aiguisé et un baromètre intérieur. Même après l'arrivée de la radio et de la télévision, beaucoup faisaient encore plus confiance au regard de leur grand-père qu'aux prévisions météorologiques de la ville. Certains avaient leurs propres signaux : Trois corbeaux volant vers l'est annonçaient une tempête. Quatre vers l'ouest : une mer calme. Et quel temps pensez-vous qu'il ferait si votre femme courait après vous avec un rouleau à pâtisserie ?